Национальный костюм воронежской области рисунок – воронежский народный костюм – Ярмарка Мастеров

Содержание

Женский костюм Воронежской губернии » Перуница

На протяжении многих веков большинство населения России составляли крестьяне. Самой судьбой своей неотделимый от земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям жизни. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного человека.

E.H. Губанова, канд. пед. наук, доцент Борисоглебского государственного педагогического института, и О.В. Ожерельева, ст. преподаватель того же вуза, рассказывают на страницах журнала об особенностях женского костюма Воронежской губернии.

Костюмы разных губерний, уездов отличались характерными, ярко выраженными чертами, что проявлялось в цветовой гамме, покрое, количестве предметов одежды, характере украшений и в самой манере ношения костюма. Всё в народном костюме — и цветовая гамма, и каждая деталь -имело символическое значение.

Русская народная одежда, несмотря на разнообразие, делится на две группы: одежду крестьян северовеликорусских и южновеликорусских губерний. К южновеликорусской относится и одежда воронежских крестьян. Женский крестьянский костюм был двух типов: понёвный тип предназначался только для замужних женщин, сарафанный тип — для девушек.

Понятие понёва (понява) — общеславянское и обозначает кусок ткани, покрывало. Понёва — это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или хлопчатобумажной ткани, стянутая на талии узким пояском — гаещником. Из всех южновеликорусских губерний понёвы Воронежской губернии по богатству и художественным качествам были самыми красочными нарядами. По декоративно-художественному оформлению понёвы разных местностей различались между собой. В Воронежской губернии самой распространённой была понёва с чёрными клетками — черноглазка. Изредка встречались понёвы с бледно-синими клетками — синеглазки (рис. 1, 2).

Одной из важнейших составляющих женского костюма был передник. Его носили в комплексе и с понёвой, и с сарафаном. Были зафиксированы следующие разновидности передников: туникообразный, нагрудный, поясной. Туникообразный передник — запан, завеска, нарукавник, насовник — является наиболее древним и восходит к плечевой туникообразной одежде. Нагрудный передник — фартук, занавеска — шился с грудинкой, повязывался выше груди и укреплялся на шее и плечах при помощи шнурков.

Основной частью комплекса девичьей одежды был глухой многоклинный сарафан из тонкой шерстяной ткани домашней выделки всегда чёрного цвета (рис. 3). Шился он из шести или семи клиньев, расположенных сзади, и одного прямого сквозного полотна — спереди. Проёмы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой и иногда позументом или вилючим гарусом. Подол окаймляли красным поясом (плотной тесьмой домашнего ручного плетения шириной два-три сантиметра). Девочки-подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным кушаком, девицы постарше – тканным из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зелёного и реже синегоцвета.

Основу женского костюма повсеместно составляла рубаха — станушка (рис. 4). Шилась она длиной до пояса из домотканой холстины с прямыми поликами (плечевыми вставками), пришитыми по основе или по утку, или с косыми поликами. Наиболее широкое распространение получила рубаха с косыми поликами. По покрою девичья рубаха не отличалась от женской. Разница была только в орнаментальном декорировании поликов рукава. Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче и ярче, чем рукава девичьей рубахи. Полики рукавов девичьей рубахи не ткались, а вышивались. Согласно утвердившейся веками народной традиции вышивать рукава своей рубахи должна была сама девушка.

Без головного убора комплекс одежды был бы неполным и согласно обычаю древних восточных славян даже и не мыслился (рис. 5, 6). С непокрытой головой, «простоволосой», женщина не показывалась ни на людях, ни на улице, ни даже дома. Кички, или сороки, представляли собой сборный комплекс из нижней твёрдой прочной основы, которая придавала всему головному убору устойчивую и удобно сидящую на голове форму, и верхней части, состоящей из ярких обряженных тканей различной формы. Красивейшим женским головным убором был кокошник. Шился он мастерицами из золотого галуна, реже из парчи и украшался цветными узорчатыми лентами, вышивкой, золотым шитьем, жемчугом, бисером, блёстками,павлиньими перьями. Обычай, запрещающий женщинам ходить и работать с непокрытой головой, к девушкам был менее строг. Девушки носили венцы — повязки из легких тканей с твердым парчовым налобником, сложенные в форме обруча платки.

Поясу придавалось особое значение в традиционном народном костюме. Помимо утилитарного назначения, по мнению ряда учёных, на ранней стадии развития человеческого общества пояс имел магический смысл — служил оберегом, способствующим благополучию и приносящим удачу. Функция магического знака у пояса долгое время сохранялась не только в обрядах, но и в повседневной жизни. Ходить без пояса считалось грехом. Традиция ношения пояса особенно долго соблюдалась старообрядцами. Так, в сёлах Каширского района женщины-старообрядки в середине XX в. подпоясывали не только верхнюю одежду, но и ночную нательную рубашку. В этнографической литературе описывается традиция опоясывания в свадебном обряде и запрете на опоясывание в погребальном обряде. В селе Платава Репьёвского района долго сохранялся обычай, согласно которому невеста, недавно похоронившая мать, должна была надевать к венцу только неукрашенный пояс -подпояску горючую, означавший, что она не радуется замужеству. Пояс мог символизировать принадлежность к определённому социальному статусу: в Нижнедевицком районе существовал особый девичий пояс, который носили только девушки до замужества, после замужества вместе с понёвой надевали покромку.

Архаической деталью женского костюма были поясные украшения в виде одиночных или парных подвесок. Подвески представляли собой прямоугольные куски ткани на твёрдой основе, украшенные вышивкой, позументом, бисером, пуговицами, лентами и подвешенные петлёй к поясу (рис. 7, см. рис. 1, 2, 3). На территории Воронежской области бытовали наспинные женские украшения: нанизанный на тесёмку шёлковый шнур или лента, дополненная вышивкой, стеклярусом, кисточками — мохрами. Такие украшения называли: заметка, задник, манжеты, подмахорник(рис. 8).

Природа никогда не признавала бесцветья, и это качество она заложила в душу русского народа. Для создательниц русской народной одежды Воронежского края характерно было дробление укра-шений, которое ни в коем случае не нарушало цельности ансамбля, наоборот, делало его более многокрасочным, живописным и сочным. Цветовой облик одежды строился по принципу сопоставления ярких, контрастных и насыщенных красок, образующих между собой полную гармонию. Яркость цвета, его контрастность и насыщенность обусловливаются своеобразием окружающей природы с её ярким и радостным многоцветьем.

Самым любимым цветом в русском народном искусстве и особенно в одежде был красный. Слова «красный» и «красивый» для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна-красна. Слово же «прекрасный» означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию «прекрасный человек».

Красно-оранжевый цвет назывался «жёлто-горячим», цветом солнечного света и тепла. В большинстве уездов Воронежской губернии оклад понёвы внизу окаймлялся оранжевой полосой-поясом.

Яркий малиновый и нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца. Эти цвета ставили рядом с зелёным или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, «горели», непоминая закаты и восходы солнца.

Зелёный цвет символизировал растительный мир: зелёные посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный.

Жёлтый цвет был символом кратковременной разлуки, ультрамариновый — воды и неба, а также целомудрия, верности, белый — горя и смерти. Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета, и означал бескровность, холод, ненастье, страх.

Чёрный цвет — излюбленный в Воронежском крае, он символизировал землю и вечный покой. Чёрный цвет квадратов понёвы уравновешивает многоцветность узорных украшений, подчёркивает ритмическое повторение каждого цвета, создаёт определённый своеобразный стиль, не нарушая радостного звучания ярких красок. В этой одежде чувствуется природный вкус её создателей, глубокое внутреннее стремление к красоте. Чёрными были девичий сарафан и даже подвенечная одежда, мужские головные уборы, обувь, пояса для стариков.

Распространение фабричных изделий постепенно разрушало многовековые традиции народной деревенской одежды, особенно вблизи торгово-промышленных городов. В результате движения за рационализацию женской одежды появились практичный английский костюм, блузки, юбки.

Таким образом, русский традиционный костюм, известный нам по памятникам XVIII — первой четверти XX вв., представляет собой довольно своеобразное явление народной культуры.

Фото и рисунки Е. Губановой
Статья из журнала «Народное творчество», 3, 2008 г.

www.perunica.ru

Воронежский народный костюм и колокольчики

В этой статье мне хочется немного рассказать о формировании воронежского народного костюма и его важнейших особенностях.

Воронежская область отличается большим разнообразием костюмов из-за хаотичного заселения края. «Дикое поле» заселялось служилыми людьми, отпрысками боярских родов, стрельцами, пушкарями, вольными казаками, черкесами (выходцами из Украины). С XVIII в. земли Воронежской губернии дарились боярам, дворянам и прочим знатным людям. Началось массовое переселение государственных и крепостных крестьян семьями и целыми селами из Рязанской, Тамбовской, Московской, Орловской, Курской губерний и Украины.

Одежда жителей Воронежской губернии изготавливалась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Конопля являлась широко распространенной культурой в черноземной зоне России. Конопляное масло употреблялось в пищу и было известно намного раньше подсолнечного. В народном костюме цвет одежды имел большое значение, символика цвета выражала эстетическое восприятие народа. В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и черный. А черный цвет – цвет земли и покоя – один из самых любимых в Воронежской губернии. Черный цвет – это радостный цвет земледельцев, а использование черных тканей для шитья девичьих сарафанов, верхней одежды, черная вышивка на рукавах говорят о традициях, уходящих в глубь древней культуры. Воронежские историки считают, что это дань черноземной земле, которая кормила крестьянина. У многих жителей воронежской земли сохранились старинные крестьянские костюмы, доставшиеся им по наследству, моя прабабушка рассказывала, какой у нее был красивый свадебный костюм с «Сорокой», расшитый золотыми нитями, но в послевоенный 1947 голодный год его пришлось обменять на хлеб.

Начиная с 17 века, на землю Воронежской губернии переселилось много украинцев. Поэтому при всей схожести с другими южно русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи, вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу Примером умения декорировать одежду, может служить и такой предмет, как передник, он не только защищал одежду, но и создавал цельный цветовой ансамбль.

Рубаху из белого холста расшивали геометрическим орнаментом черными нитями. Рубах было около 11 видов — из них рубаха с мушками, с поликами, с перетканкою, с зобом и т.д. Рубахи были холстинные (из конопли), позже ситцевые и сатиновые. Любимым цветом был белый и красный.

Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, а будничные выбеливали не до конца и мало украшали.

Но все же самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и блестками. Рубахи различались не только по цвету, но и по фасону: рубаха «дурочка» — была с короткими рукавами чуть пониже локтя, потому что короткие рукава были удобны и не мешали в делах по дому, в хозяйстве. Рубахи «блошницы» — это длинные рубахи с подставкой вместо подъюбника и длинными рукавами. Их носили днем и ночью,

По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной тесьмой и блестками, не приталенная кофта «кундя». По фасону она напоминает жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также перетканочками, красными полосочками вдоль рукава.

Понёва — поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх рубахи, т.е. это прабабушка современной юбки. Как и во всей Воронежской губернии, понёва ткалась из грубого шерстяного полотна черного цвета в клетку. В отличие от рубах, понёвы ткались из толстых нитей, которые назывались пасма (7 пасм — толстая нить на поневу, 12 пасм — тонкая нить на рубаху).

Длина понёвы по щиколотку, а пышность зависела от зажиточности крестьян. Чем богаче была крестьянка, тем большее количество полотнищ сшивалось в понёву (от 6 до 18).

Украшали понёву лапочками и прозументами. Прозумент — это украшение понёвы в виде оклада по низу, состоявшее из тесьмы, разноцветных лент. Лапочки ткались по самому краю поневы разноцветными нитями (красными, желтыми, черными) — шленка. В отличие от костюма, в селе Новая Ольшанка Репьевского района подъюбники под понёву не надевали, а вместо них носили рубахи с подставкой. Она была важной деталью, поэтому на свадьбу в подарок свекровь могла подарить невестке подставку к рубахе.

«Сыпь сыпется
Пока юбка сымется.
Понёва оденется,
Воля переменится…» — В селе на празднике пели такую частушку.

Фартук-завеска

Примером умения декорировать одежду может служить и такой, казалось бы, будничный предмет, как передник-запон, занавеска или завеска. Их носили крестьянки всех центральных и южных губерний России: Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской. Он не только защищал одежду, но и закрывал не украшенную часть костюма, создавая цельный цветовой ансамбль.

Фартуки были, как и рубахи, разные: различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми по краю, с кружевами. Выбирали цвета фартука под настроение, и мода менялась каждый день, как и на рубахи: сегодня надевают синий фартук, завтра зеленый, послезавтра желтый.

По длине фартуки были выше подола юбки, но ниже колен, завязывались они на поясе. Второе название фартука — завеска, потому что фартуки как бы «завешивали» поневу, чтобы она не рвалась.

Важным дополнением костюма служили широкие пояса, украшенные бисером и блестками. По бокам или сзади пояса свешивались лопасти, украшались пояса покромками. Покромка — это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. Обычно покромками женщины оборачивались вокруг талии. Края покромки подтыкались по бокам или сзади. На месте, где покромка «завязывалась», вниз спускались две широкие ленты с лопастями на концах. Почти в каждом районе губернии лопасти на покромке означали величину земельного надела крестьян.

Головной убор

Платки носили только девушки до замужества. Из-за того, что в селах любили каждый день наряжаться по-разному, платки тоже были разных видов: рябые, красные, белые, заграничные красные с кистями. Расцветка платков различная, например, на одном серединка была черная, а краешки, котлёнка — оранжевые.

На концах платки украшались оладышками. И когда завязывали

такой платок на затылке, два оладыша висели на лопатках и один на пояснице. Оладыши были похожи на лопасти покромки, только овальной формы.

Женщины носили сороки со шлыками. Шлык (шлычка) — это головной убор, своеобразная шапочка, представляющая собой широкий околыш, к которому пришивался присборенный платок, завязывающийся на затылке тесемками.

Основной цвет шлыка — красный, по нему нашивался узор из тесьмы, блесток, бисера, гаруса. Шлык плотно прикрывал женские волосы, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы. Волосы не должны торчать из-под головного убора, так как это было не принято.

Для придания красоты лицу на висках под шлык «подтыкали» косицы — пучки черных селезневых перьев. Иногда белые перья перекрашивали в черный цвет и закручивали на концах.

Нагрудные украшения

Но особую красоту женщине придавали нагрудные украшения: каскад бус, сверху которых надевали монисту с поджерельем. Монисто — женское нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, закреплявшееся на поджерелье — полосу тесьмы или ткани по верхнему краю, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. Такое разнообразие и пестрота нагрудных украшений являлось амулетом, защищавшим женщину от злых языков и сглаза. Рисунок орнамента нагрудного украшения из бисера — хрестовки — перекликается с орнаментом, украшающим низ передника.

Обувь

Из обуви селяне любили носить чуники — плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась. Вместо чулок на ноги одевали гетры, которые вязали из ярких нитей разнообразными узорами.

Мужская одежда

Мужская одежда в Воронежской губернии, в отличии от женской, была менее разнообразной. В состав костюма входили рубаха, пояс, обувь и головной убор.

Рубахи шили из синей или красной пестряди, и украшали в соответствии со сложившимися местными традициями. Как правило, мужские рубахи шили с косым разрезом ворота, т.е. косоворотки. Рубахи шили длиной до колен, носили её на выпуск, поверх штанов. Значительно позднее появились пояса, которые считались хранителем кошелька, на нём можно было носить необходимые предметы обихода, орудия труда, оружие. Находиться в обществе без пояса считалось крайне неприличным, а распоясать человека означало обесчестить его.

Верхняя одежда

Верхнюю одежду шили из сукна, меха или бархата. В весенне-осенний период наиболее распространенной одеждой были «кохты», «зипуны» и «куцинки». Во многих уездах женщины ходили в туникообразных шушпанах, сшитых из толстого белого сукна. В зимнее время носили тулупы из овчины мехом внутрь. Для утепления использовали распашную плащевидную одежду, которую накидывали поверх тулупа или зипуна. Одежда из овчины была обязательным атрибутом свадебного обряда. Считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и евесты. Молодожен сажали на шубу с пожеланиями богатства и счастья.

Говорят, что «встречают по одежке…», поэтому одежда — не просто вещь, на которую некоторые не обращают внимания, а, наоборот, — часть внутреннего мира человека. В традиционных костюмах отражена культура народа, его обычаи и обряды. Эти костюмы бережно хранятся по сей день, переходя из поколения в поколение.

Возрождая русские народные традиции, мы еще глубже познаем историю родного края. Костюм говорит о внутреннем духовном содержании людей, об их характере, привычках, взглядах.

Автор колокольчиков — воронежский мастер по глине Пророк Н.Б.

UPD 19.08.2017:
Колокольчики, представляющие народный женский костюм 12 уездов Воронежской губернии
Авторские работы по керамике: колокольчики Натальи Пророк
Королева частушек

Прочее

www.showbell.ru

Женский крестьянский костюм Воронежской губернии » Перуница

Проходя по залам музеев, с восхищением смотришь на расписные прялки, резные наличники окон, кованые сундучки … и буквально замираешь перед великолепием народного костюма, который сохранило нам время. Кажется, все краски лесов, степей, неба слились в этом поистине чудном творении рук человеческих. Желание сделать одежду красивой требовало огромного труда, терпения, фантазии. Именно здесь проявлялись вкус, дарование и мастерство женщин — крестьянок.

Одежда сопровождает человека с самого рождения. Готовя рубашку своему ребенку, мать прокладывает на полотне ровные стежки узора, чтобы дорога, по которой он будет делать первые шаги, была без ухабов, чтобы быстро бежал он по ней … А с какой любовью украшает она детскую шапочку лентами, вышивкой, кружевом, не забывая сделать магические знаки в виде кружочков из бисера, блесток и бусинок, чтобы солнце помогло ей уберечь дитя от невзгод.

Растет ребенок, растут его обязанности в семье. В семь лет дарят девочке веретено, и она учится прясть тоненькую ровную нить, потом сажают за ткацкий стан, и она постигает древнее искусство творения из нитей необычайных узоров, и холст из-под ее рук выходит, словно расшитый серебряной нитью. А вот сложному искусству вышивки женщина учится почти всю жизнь, чтобы с лег-костью перенести узор морозного окна на полотно, чтобы воплотить в орнаменте свою мечту, своё видение красоты окружающего мира. И чем обычнее была форма предмета, тем с большим старанием и искусством сочетает крестьянка цвета, распределяет затейливый узор.

Для многих любителей народного искусства воронежский костюм — это черная ювелирная вышивка на рукавах белоснежной рубахи, яркая, расшитая красно-оранжевыми нитями понева и самобытный головной убор. И, действительно, территорию сел, расположенных в междуречье Потудани и Тихой Сосны, где бытовала эта одежда, можно назвать настоящим «заповедником» народного костюма. Здесь традиционную поневу вышивали по старинным тканям еще в 60 — 80-е годы XX века. Образцы костюма этого района хранятся в коллекциях ведущих музеев страны, частных собраниях, и чаще всего представление о традиционной одежде Воронежской губернии связано именно с этим неповторимым и своеобразным костюмом. Поэтому большинство посетителей Воронежского краеведческого музея с изумлением рассматривают штофные сарафаны, бархатные и шелковые душегреи, полосатые юбки, «золотые» кокошники, которые больше характерны для населения центральных или северо-западных областей России. И, получив утвердительный ответ на вопрос: «И это тоже носили воронежские крестьянки?», открывают для себя неповторимый и необыкновенно красивый мир — мир воронежского костюма.

Сложная история формирования населения воронежских земель отразилась во всех областях народной культуры, и особенно в традиционном костюме, который сохранял самобытные черты вплоть до 30-х, а в некоторых районах до 60-х годов XX века. Именно в нем наиболее ярко проявилась специфика различных групп населения края, неоднородных в социальном и этническом отношении.

Воронежскую губернию отличает необычайное многообразие одежды. В разных уездах, селах, а иногда и в пределах одного села можно было увидеть всевозможные комплексы костюмов. В журнале «Всемирная иллюстрация» за 1860 год отмечалось: «Всякому некоренному жителю резко бросается в глаза пестрота, разнообразие костюмов, какие в других губерниях едва ли можно видеть. Особенно в женских костюмах столько отличительного, типического, столько пестроты и красоты, вкуса и безвкусицы в праздничных нарядах, головных уборах, столько смеси старинного с новым, своего и прошлого, что надо удивляться, откуда такая разнообразная смесь одежд, нарядов, фасонов и названий… Полное собрание костюмов всей губернии составило бы богатый материал для истории этого края, представило бы полную картину быта жителей».

Одной из характерных черт традиционной одежды является его художественное оформление, в котором долго сохранялись этнические особенности и следы этнокультурных взаимодействий народов. На территории Воронежской губернии в конце XIX — начале XX века сложилось несколько комплексов традиционных костюмов, в каждом из которых эстетическая выразительность достигалась благодаря использованию различных в художественном отношении материалов, многообразию композиций нашивных и съемных украшений, технологических и художественных приемов, использованию цветовой гаммы. Стойко сохраняя древние элементы, декоративное убранство одежды вместе с тем отражало и новые веяния, связанные с изменениями в жизни крестьянства.

Проникновение в быт деревни промышленных товаров (фабричных тканей, лент, позумента), применение анилиновых красителей не могли не отразиться на одежде. В Воронежской губернии замена домотканых тканей на фабричные происходила очень медленно, что обуславливалось аграрной направленностью экономики края и медленным развитием товарно-денежных отношений в деревне. Отход на сельскохозяйственные работы, который был характерен для крестьян губернии, способствовал сохранению старых форм, так как оплата труда отходников производилась в основном натурой, а не деньгами. Например, в селе Роговатое Нижнедевицкого уезда обычным был уход мужчин на заработки на Северный Кавказ, где они нанимались пастухами и приносили много шерсти, получаемой за работу, поэтому традиционная одежда из шерстяных домашних тканей здесь сохранилась до 20-х годов XX века. В некоторых селах, где проживали потомки однодворцев, домотканый костюм долго использовался благодаря большому запасу сырья. Домашние ткани нередко подвергали окраске растительными красителями (кора ольхи, черноклен — черный, вейда — синий, морена — красный) или глинистыми коричневыми и желтыми массами.

Из фабричных тканей для пошива одежды использовались ситец, миткаль, кумач, кисея, парчовые ткани, позумент, различные ленты. Прочно вошли в быт крестьянок шелковые, ситцевые и шерстяные платки.

Женщины искусно сочетали покупные ткани с домоткаными, сохраняя местные традиции в композиции и колорите костюма. Удачное применение фабричных материалов делало костюм еще более декоративным и живописным. фактура ткани, ее цвет были как бы основой, фоном для различных вышивок и тканья. Народные умельцы органично совмещали однотонные и орнаментированные ткани. Приемы декорирования были различными: ткачество, вышивка, мережка, аппликация, строчевая вышивка. Тканым орнаментом в виде узорных полос украшали рубахи, передники, выполняя узор на полотне непосредственно в процессе тканья. Этот способ требовал высочайшего мастерства: необходимо было рассчитать узор и выполнить его таким образом, чтобы он не нарушил пропорции одежды и точно вписался в размер изделия.

Не менее распространенным видом украшений была вышивка, в которой чаще всего традиционно сохранялись многие древние элементы и композиции, свойственные восточнославянскому орнаменту. В Воронежском крае в конце XIX — начале XX века преобладала линейно-геометрическая вышивка. Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке и ткачестве — ромб. Чаще всего мотив ромба составлял основу узорных композиций, но иногда служил дополнением к другим мотивам. Ромб в виде квадрата, поставленного на угол, назывался «круг». Нередко стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. Народное название этого мотива — «репей». Угловые отростки «репья» иногда имели более сложную форму и дополнялись крючками или угловатыми завитками. С давних времен изображение ромба с крючками символизирует плодородие, а в зависимости от расположения в различных композициях оно могло означать землю, растение и женщину одновременно.

В орнаментации воронежских рубах можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Эти солярные символы прослеживаются в культуре многих народов.

Встречающийся в воронежской вышивке мотив в виде двух скрещенных овалов обнаружен и на орнаментированных предметах из славянских курганов XII — XIII веков. Более сложный его вариант в виде плетенки был распространен у монголов и бурят. В их представлении он несет в себе пожелание удачи и благополучия.

Растительные мотивы в вышивке Воронежского края более характерны для костюма украинского населения. У русских они появляются во второй половине XIX века под влиянием соседей-украинцев, а также в связи с появлением печатных альбомов и листков с орнаментами для вышивания.

Для нашивных украшений использовались нитки, тесьма, кружево, шнуры, ленты, кожа, мех. Из шерстяных разноцветных нитей изготовляли пуговицы, кружки, кисти для украшения верхней одежды, платков, поясов. Красочную тесьму, ленты, полосы черного плиса (хлопчатобумажный бархат) широко использовали для отделки поясной и нагрудной одежды. Кружевом, плетенным на коклюшках или связанным крючком, отделывали рубахи и передники.

Орнаментация позволяла создать неповторимый, гармоничный облик костюма той или иной местности. Весь колорит нашивок был яркий, контрастный, а наличие украшений из бисера и блесток придавало одежде праздничный вид.

Важными этническими показателями в художественном решении костюма являются форма, силуэт, сочетаемость отдельных элементов. Для южнорусских областей характерна многослойность одежды, которая скрывала фигуру женщины, придавая ей монументальность, статичность, формируя образ величественной женщины-матери. Народные мастера очень рационально использовали материалы, из которых шился костюм. Основой кроя одежды многих народов служил прямоугольный кусок ткани. В Воронежском крае он встречается в виде поясной одежды — поневы, фартука, юбки. Крой костюма нередко усложнялся за счет различных вставок, подкройных деталей, делая одежду более удобной.

Наиболее стойко сохранялось в народной одежде использование цветовых сочетаний. Выработанная на протяжении многих веков символика цвета, его семантическое и психологическое значение были яркими показателями, выражающими мировоззрение, особенности психики и эстетического восприятия мира. В традиционном костюме цвет подчеркивал будничность и праздничность, выделял обрядовые одежды, возрастные группы, воздействовал на чувства человека.

Белый цвет у большинства народов связан со светом, ощущением легкости, чистоты. Он как бы олицетворяет благородство, духовность, девственность, беспорочность. В то же время белый — древнейший цвет траура, а неокрашенная одежда — символ отказа от всех цветов, вкупе олицетворяющих жизнь. Не случайно в воронежских «старушечьих» рубахах практически отсутствует цветной орнамент.

Черный цвет ассоциировался с тьмой, пеплом, печалью, отрешением. Он вызывал чувство подавленности, утраты. С середины XVI века в Европе черный цвет утверждается как траурный. И, вместе с тем, это символ покоя, постоянства, преданности. Надо заметить, что черный цвет — цвет земли и покоя — один из самых любимых в Воронежской губернии. В то время как в других местах больше покупалось белой шерсти, воронежцы охотнее приобретали черную, причем она стоила в несколько раз дороже белой. Использование черных тканей для шитья девичьих сарафанов, верхней одежды говорит о традициях, уходящих к более древним пластам культуры.

Красный цвет был всегда любимым и считался праздничным. Не случайно термин «красный», имеющий значение «красивый», «дорогой», «почетный», со временем вытеснил из русского языка древнее обозначение этого слова — «червленый». Красный цвет — цвет плодородия, света, долголетия, могущества, власти, гнева — всегда имел особое эмоциональное воздействие. Одежда из тканей красного цвета известна как торжественное одеяние знати и духовенства. В своей работе, посвященной искусству средних веков и Возрождению, И.Е. Данилова отмечала, что красный цвет для русских был образом огня, образом солнца в его ощутимом, языческом аспекте. В крестьянской среде он преобладал в праздничной, свадебной одежде, в костюме молодых людей.

Народная одежда Воронежского края долгое время сохраняла самобытные черты, определяющие этнические и локальные особенности различных групп населения: покрой, способ ношения той или иной детали, использование украшений, орнаментацию. Наиболее устойчиво традиционные элементы проявлялись в русской женской одежде. Мужской костюм и одежда украинских переселенцев с середины XIX века постепенно утрачивали свое своеобразие.

Своеобразие народной одежды Воронежской губернии, как считают исследователи, выражается в бытовании здесь всех комплексов,
характерных для территории этнического формирования русских. Переселение служилого населения из ближайших областей (Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Курской) обусловило распространение в Воронежском крае южнорусского комплекса одежды: поневы, рубахи с косыми поликами, туникообразных запанов, головного убора «сорока», украшений из перьев и бисера. В то же время приток населения из центральных и северо-западных районов способствовал появлению костюмов, характерных для жителей этих мест: сарафана, рубахи с прямыми поликами, кокошника, душегреи, комплекса с полосатой юбкой. В пределах каждого комплекса наблюдалась значительная вариативность составляющих их элементов. В женской одежде украинского населения традиционные черты дольше всего сохранялись в покрое и отделке рубах и корсеток. Одежда отражала семейные и возрастные отличия. В Воронежской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась неяркими тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках (даже когда понева приблизилась по покрою к юбке). Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины (как и в других местах) различались головными уборами.

Девичий праздничный костюм. С. Клеповка Павловского уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол

Девичий будничный костюм. С. Дьяченково Богучарского уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Женский праздничный костюм. С. Русская Тростянка Острогожского уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Женский праздничный костюм украинских переселенцев. С. Красногоровка Богучарского уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Девичий костюм. С. Новая Ольшанка Нижнедевицкого уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.

Женский праздничный костюм. Начало XX века. Хут. Дивногорье
Острогожского уезда. Из коллекции ВОКМ.

Женский праздничный костюм. Начало XX века.
С. Медово Богучарского уезда. Из коллекции ВОКМ.

Девушка в головном уборе. «Венец» — девичий головной убор.
Конец XIX- начало XX века. С. Новая Ольшанка Нижнедевицкого уезда. Из коллекции ВОКМ.

Женский праздничный костюм. Начало XX века.
С. Афанасьевка Бирюченского уезда. Из коллекции ВОКМ.

Женский праздничный костюм. Конец XIX-начало XX века.
С. Никольское Воронежского уезда. Из коллекции ВОКМ.

Женская праздничная одежда. Конец XIX-начало XX века.
С. Чертовицкое Воронежского уезда. Из коллекции ВОКМ

Толкачёва Светлана Павловна
Народный костюм Воронежской губернии конца XIX — начала XX века

www.perunica.ru

Колокольчики, представляющие народный женский костюм 12 уездов Воронежской губернии

За пеленой эпох

«…нет ни одной случайной линии и ни одного случайного рисунка, цвета в русском народном костюме»

П.Д. Пономарев

Меня интересует всё, что связано с народным костюмом, традициями, бытом русской культуры, праздниками. Ведь русский народный костюм – это своего рода книга, которую, научившись читать, можно узнать о традициях и истории наших предков, с этой книгой можно путешествовать из одной губернии в другую и увидеть, как разнообразна русская одежда. Мне нравится, когда поют народные песни, справляют обряды, надевают красочные народные костюмы, ведь ничто не сравнится с впечатлением, которое народный костюм производит, когда видишь его в жизни. Люблю посещать выставки, посвященные русскому костюму.

Вспомним русские костюмы
Вспомним нашу старину!

Н. Пророк. Колокольчики. Народный женский костюм Воронежской губернии.
Коллекция Ю. Чуриловой

Русский народный костюм – яркое самобытное явление. В костюме отразилась любовь русского человека к своей земле, к ее веселому ситцу заливных лугов, золоту ржаных полей, к багрянцу щедрого солнца, к белизне березовых рощ. Русский народ свято берег свою землю, обычаи, культуру. Несмотря на огромное разнообразие рисунка, русский костюм из поколения в поколение сохранял свою традиционность.

Как-то раз, путешествуя по Воронежской области и посещая экспозиции народного быта с одеждой, я заметила, насколько сильно отличался костюм даже в рамках одной губернии, не говоря уже на территории всей страны. И у меня возник еще больший интерес узнать о специфических отличиях в крое, тканях, декоре. Однажды, меня посетила мысль, что мне хочется иметь в коллекции колокольчики, которые могли бы отразить и подчеркнуть все мои наблюдения в рамках народного костюма Воронежской губернии. Хотелось создать небольшой проект, маленькую коллекцию в коллекции, персональную, очень личную для меня, ну и для автора, который бы согласился передать всю красоту костюма в глине, в форме колокольчика.

На реализацию моей идеи ушло около трех лет, очень тщательно изучалась доступная литература, посещались мною музеи, выставки, очень детально прорабатывался каждый колокольчик.

И теперь, я хочу познакомить вас с колокольчиками-барышнями, отражающими народные костюмы Воронежской губернии, которые сохранились в музеях и у бабушек в сундуках. По рисункам, фотографиям, были выполнены народным мастером Натальей Пророк колокольчики, представляющие 12 уездов Воронежской губернии. Мы не претендуем на историческую подлинность в изображении костюма, это наши собственные наблюдения, основанные на изученном материале.

Не буду подробно описывать костюм каждого уезда, это будет очень долго. Глядя на костюм, мы судим о достатке и вкусе его владельца. А в старину одежда выступала в роли паспорта: по ней определяли возраст, семейное положение и даже место жительства.

Обо всём одежда говорила,
По одёжке сразу видно было:
Холост ли, женат? Откуда родом?
Возраст, ремесло и связь с народом.

В каждой детали костюма был заложен свой смысл, никогда он не выглядел крикливо. Костюм сохранял гармонию природы, цвета и линий, неповторимость национального образа. Особенно это проявилось в женской крестьянской одежде. Всегда главным было, чтобы костюм украшал, особенно женщину. А уж сколько времени, фантазии и труда требует эта красота, знают только женские руки.

Костюм крестьянки – он традиционно
Носил национальные черты.
И не касался Запад просвещённый
Его своеобразной красоты!

Одежда была повседневной и праздничной, имела сложное декоративное оформление, важную роль играли вышивка и кружево. Поэтому на Руси с малых лет девочек сажали за прялку и постепенно учили прясть и шить, ткать и вышивать. Во время долгих зимних посиделок рядом с опытными мастерицами девочки не только перенимали тонкости рукоделия, но и узнавали старинные обряды, слушали народные песни и сказки. Так передавались традиции. История народного костюма рассказывает, что перемены в одежде, влияние моды, почти не коснулись простого народа. Как и во времена Древней Руси, так и в XIX-XX веках крестьянин носил шапку, рубаху и штаны, а женщины поверх длинной рубахи надевали юбку. Одежда на Руси всегда была яркой, красочной, очень любили душегрейки: это была праздничная одежда крестьянки и шили их из дорогих тканей, украшали тесьмой и вышивкой.

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Богучарского уезда Воронежской губернии

Женский праздничный костюм. Начало XX века. с. Медово Богучарского уезда. Из коллекции ВОКМ. Фото из книги Толкачёвой Светланы Павловны «Народный костюм Воронежской губернии конца XIX — начала XX века»

Женский праздничный костюм. Начало XX века. Хут. Дивногорье Острогожского уезда. Из коллекции ВОКМ. Фото из книги Толкачёвой Светланы Павловны «Народный костюм Воронежской губернии конца XIX — начала XX века»

Головные уборы были причудливой формы: кокошники, кики, сороки, повойники. Крестьянская мода не признавала коротких рубах, их шили длинными. В сундуке у девушки было до пяти, а то и до дюжины рубах: праздничные, повседневные, «горемычные». Самую красивую рубаху девушка надевала в день свадьбы и шилась она из лучшего домотканого полотна. Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче и ярче, чем рукава девичьей рубахи. Со второй половины ХIХ века рубахи стали украшать кусочками ситца в мелкий рисунок или кумачом. Кроме тканых и вышитых узоров, использовали блестки, позументы, галуны. Но самым любимым украшением все-таки оставалась вышивка. Вышивали даже будничную одежду.

А на рубахах вышивка всегда
Событиям особым отвечала —
Для свадьбы, сельских праздников, труда…

Костюм свадебный женский и мужской, Бирюченский уезд

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Бирюченского уезда Воронежской губернии

Женский костюм Острогожского уезда

Картина в Острогоржском краеведческом музее

Костюмы в музее. Острогожский уезд

Орнаменты были геометрическими, и самым распространенным был ромб. Его крестьяне сравнивали с солнцем. Узоры вышивки были священными изображениями или знаками — символами, обладающими оберегающей силой. Все материалы были гармонично подобраны и образовывали единое целое; рукава напоминали крылья сказочных птиц. В своей книге «Поэзия народного костюма» М.Н. Мерцалова пишет: «Ведь когда в сказке девушка, или обиженная жена в поисках любимого, или спасаясь от преследования злых людей, превращается в птицу, то руки становятся крыльями. И эти крылья уносили их в «тридевятое царство, в тридесятое государство», вдаль от жестокой действительности. Каждая девушка, каждая женщина, надевая праздничную одежду, переселялась в мир своих надежд и сокровенных желаний. И все они становились прекрасными. Народ признавал за ними право на эту красоту и в щедрости своей украшал их всеми красками видимого мира».

Поверх рубахи крестьянки надевали сарафаны, поневу и юбку. Сарафаны носили молодые женщины и девушки в праздник. Понёва одевалась на рубаху и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур. Поневу носили в основном замужние женщины, и бабушки в деревнях говорят, что ее называли «бабья кабала». «В поневе буду ходить…» — всхлипывала в ответ Матрешка. «Что ж, что в поневе! И все бабы так ходят. Будешь баба, по-бабьему и одеваться будешь.» (М.Е. Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина»).

Женская праздничная одежда поневного типа из села Клеповка, Павловского уезда, Воронежской губернии принадлежала Ермиловой Анастасии – жены местного фотографа – Ермилова Ивана Федоровича. В селе эту женщину называли Асей. Аналогичная одежда бытовала и в соседних селах – с. Пузево и с. Гвазда. Понева на рисунке будничная, без надлежащего оклада, а все остальное праздничное. Рисунок выполнен в 1951 году.

Женская одежда поневного типа. Острогожский уезд

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Павловского уезда Воронежской губернии, с. Клеповка

На примере представленных колокольчиков расскажу немного о поневе. На моих девушках надеты понева и сарафаны. С поневой, как и с другими частями одежды, было связано много ритуалов, обрядов и поверий. Поневы были праздничные и будничные. Будничные отделывались понизу узкой полоской домотканой тесьмы. Праздничные поневы нашивали по подолу яркой и красочной лентой, бахромой, бусинами. Фигура женщины в этой одежде казалась очень приземистой и полноватой. Спереди часто надевали ещё передник – завеску. В Воронежской губернии было два вида передников: укрепленные на плечах и повязанные на талии. В Воронежском и Землянском уездах женщины надевали душегреи и жилеты, шили их из золотой парчи, украшали аппликациями из лент и вышивкой.

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Землянского уезда Воронежской губернии

Крестьяне с. Нижняя Ведуга Землянского уезда. Рисунок С.П. Павлова. 1860-е годы. Из собрания РЭМ. Фото из книги Толкачёвой Светланы Павловны «Народный костюм Воронежской губернии конца XIX — начала XX века»

Дело в том, что воронежцы – это переселенцы из разных мест, а потому и наряды их могли сильно отличаться. На воронежской земле селились и выходцы из Украины. Их традиционная украинская одежда постепенно теряла свои отличительные черты, от нее сохранилась, пожалуй, только белая женская рубаха, рукава которой были обильно расшиты по всему полю крупными красными цветами с черными листьями. Таким образом, одежда крестьян губернии по своему составу была разнообразной. Но преобладал в ней все-таки южно-великорусский тип со своими местными особенностями, причем различия были в пределах не только нескольких, но и одного села. К примеру, в селе Першино Нижнедевицкого уезда была своя традиция создания костюма — женщины носили чёрные юбки, рубахи с отложным воротником и даже вставляли перья в головные уборы. Найти аналогичный костюм в других воронежских сёлах нельзя.

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии

Нижнедевицкий уезд Воронежской губернии

В соседних сёлах могли одеваться совершенно по-разному. Народный костюм обязательно имел смысл – по наряду можно было определить, какого возраста его обладатель, каков его статус, есть ли у него дети, сколько их и многое другое. Полный набор поневного комплекта состоял из поневы, рубахи, запана, завески или фартука, покромки, гаруса, одного — двух монистов и каскада бус, серег-янтариков и пушков, головных уборов: кички или сороки, кокошника, комплектов платков, шалей и подшальников – корсетки или летника, шубы дубленой или крытой, набора обуви.

Головной убор делился на девичий и женский. Девочки, девушки обычно заплетали волосы в одну косу. Их головной убор — это венцы, повязки, обручи, которые украшались речным жемчугом, бисером. Повязка в каждом селе имела свою форму и орнамент. Это — полоса ткани из ситца в мелкий узор, с твердой налобной частью из простеганного в несколько слоев холста, украшенная позументом или вышивкой, с завязками на концах. Она охватывает голову в виде обруча. Головной убор дополнялся «пушками» — шариками из белого гусиного пуха, а также «кудрями» — яркими селезневыми перышками. Все русские женские головные уборы, несмотря на их разнообразие, имели твердую налобную часть, в зависимости от формы (плоскую, лопатообразную, с рогами) называвшуюся кичкой или рогатой кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани — позатыльня. В состав головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 кг.

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Валуйского уезда Воронежской губернии

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Коротоякского уезда Воронежской губернии

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Новохопёрского уезд Воронежской губернии

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Воронежского уезда, c. Спасское

С середины прошлого века огромное распространение получили платки. Вначале они были дорогие, с тканым рисунком, позднее ситцевые, с набивным растительным орнаментом. Платок девушки завязывали под подбородком, а замужние — концами назад. Не смотря на то, что все костюмы разные, а вот платок объединял традицию костюма всей области. В заветном сундуке каждой русской женщины скапливался большой набор платков, предназначенных для каждого случая жизни: для сенокоса, воскресенья, свадьбы, для подкрывания под шаль и т.д. Мама мне рассказывала, как в детстве, бывая в гостях у своей бабушки, открывала большой сундук, и там было множество платков. Платок был очень красив и удобен в пользовании. Его можно было носить самостоятельно, применяя множество различных приемов повязки, и в сочетании с другими видами головных уборов. Удивительно красивые платки, шали ткались и изготовлялись способом ручной набивки в многочисленных мелких мануфактурных заведениях России. В большом выборе они продавались на базарах, ярмарках, в частных лавках. Спрос на них был огромный. Платки и шали вырабатывались и в Воронежской губернии. Турецкие купцы умоляли, что бы им продали воронежское мерное полотно. Они увозили его в Турцию, разрезали на куски, пришивали к ним свою бахрому и затем продавали в Басре, выдавая их за шали индийского княжества Кашмир. Представители английского королевского двора почитали за честь приобрести именно воронежскую шаль. В Павловском, Острогожском, Новохоперском и других уездах Воронежской губернии также ткали полотно и делали набивные платки, подшальники. Платок во все времена был самым желанным подарком для женщин и девиц. А когда наступал праздник и собиралась на гулянье крестьянка, она вынимала из заветной укладки свои лучшие платки и долго, любуясь, перебирала их.

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Острогожского уезда Воронежской губернии

Платок зимнего костюма. Острогожский уезд

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Новоусманского уезда Воронежской губернии

Девушки в костюме Новоусманского уезда

Н. Пророк. Колокольчик. Костюм Бобровского уезда Воронежской губернии

Женский костюм в музее Новоусманского района

Важное место в костюме занимали украшения. В большом количестве надевались на шею бусы из речного жемчуга и бисера, цветной шерсти, гайтаны — низанные из бисера, к которым привешивались кресты, образки, бусы из дутого стекла, ленты. Большой любовью пользовались крупные серьги, подвески. Цветные пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля.

Костюм Павловского уезда Воронежской губернии

Павловский уезд

И женский, и мужской костюмы обладали общими признаками: лаконичностью, мягкими плавными контурами. Русская женщина в таком наряде во время движения напоминала то лебедушку, то паву. Недаром в русских сказках ее приравнивают к жар-птице, величают «голубкой сизокрылой», «лебедушкой», «ласточкой-касаточкой», «утушкой луговой». В те далекие времена представление о женщине у наших предков связывалось с образом птиц. Даже названия женских головных уборов, дошедших до нас, идут от названий птиц: сорока, кика, кокошник. Мы рассматриваем сарафаны, бархатные и шелковые душегреи, черную ювелирную вышивку на рукавах белоснежной рубахи, «золотые кокошники», расшитую красно-оранжевыми нитями поневу и восклицаем: «И это тоже носили крестьянки?» К народным традициям обращаются художники-модельеры, создавая одежду, фольклорные коллективы выступают в национальных костюмах, показывая нам красоту русской одежды. Народный костюм открывает нам прекрасное народное искусство, богатую фантазию русских людей, их художественный вкус и высокое мастерство.

Пусть с поры той пролетают годы.
Русь — законодательница моды,
Лучше русского наряда
Не найдёшь нигде! Да и не надо.

Интерес к народному костюму в последние годы заметно вырос. За небывалым интересом к одежде прошлого видится щемящая тоска по исчезнувшей родине, навсегда канувшей в небытие губернии, где жили наши предки, носившие вот такие сарафаны, кокошники, кички… Возможно, у кого-то еще хранится как реликвия сплетенный бабушкой кружевной воротничок? Очень много нитей оборвал XX век. Случилось так, что в нашей стране народный костюм был убит большевиками, которые хотели, чтобы все мы были одинаковыми. Никаких губернских отличий и особенностей. И вот теперь, через три-четыре поколения, мы уже полностью забыли, что такое народный костюм. Он остался лишь в красочных альбомах да музейных экспозициях, а в быту никак не проявляется. Былое искусство потеряно.

Осталась лишь грусть, усиливающаяся после поездок в Европу, в которой не то, что каждая страна – любая провинция до сих пор имеет ярко выраженные признаки региональной одежды. До сих пор там по праздникам надевают национальные костюмы, а у нас – в лучшем случае покупают прекрасно изданные альбомы об ушедшей навсегда культурной традиции.

Воронежский народный костюм и колокольчики
Авторские работы по керамике: колокольчики Натальи Пророк
Королева частушек

Список литературы:

Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии. Краевед. изд. — Воронеж: Центрально-Черноземное кн. Изд., 1994. — 36 с.: ил. + 20 цв.вкл.
Семёнова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб.: Азбука – классика, 2005.
Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма, изд.Мол.гвардия 1988 г. 224 с.
Кантри. Стиль и образ жизни. Москва, №3-2015г.
Отрывок из стихотворения Натальи Фомичевой

Барышни | Колокольчики

www.showbell.ru

Воронежский народный костюм и узоры на нём

Друзья, продолжаю тему узоров и орнаментов на одежде.

Сегодня хочу рассмотреть с точки зрения узоров народную одежду Воронежского края.
Не мудрствуя лукаво, решил я направиться в доступное всем желающим для посещения, но малопосещаемое место. Куда?
Правильно — в музей!

Воронежский областной краеведческий – один из лучших в Воронеже. Приходить можно с 11.00 до 18.00. (касса закрывается в 17.15.), кроме понедельника и вторника, когда музей закрыт.
Вход платный – 70 р. Фотосъемка – 70 р.

То, что музей, к сожалению, пока не место для паломничества – стало понятно, когда с шумной улицы попал внутрь. Я был единственным посетителем в пятничный полдень. Тишина ошеломила. Самое тихое место в Воронеже — это музеи.

Интересовала старинная одежда, и особенно та, которая не так давно (2011 г.) выставлялась в другом известном воронежском музее — художественном музее им. И.Н. Крамского.

Надо учитывать, что есть постоянная экспозиция музея, а есть выставки. Выставили, показали, а потом убрали в хранилище. Выставлявшихся в музее Крамского костюмов обнаружить не удалось.

Сотрудница музея Людмила Николаевна,встретившая приветливо на входе, пояснила, что есть женский и мужской костюм на втором этаже.

Первое, что попалось на глаза на первом этаже из одежды это красивые кокошники.

Затем, на втором этаже, удручили немного своей простотой вот такие экспонаты:

Неужели это всё, что есть? Неужели так и одевались раньше все?

Но, направившись дальше, к радости своей, нашёл таки одежду, о которой говорила Людмила Николаевна.

Кто фотографировал в музеях, тот поймёт, как трудно бывает сделать хороший снимок, даже если ты один в зале. Блики на защитных стеклах от ламп освещения. Не всегда можно приблизиться или удалиться от экспоната.

На орнаменте нижней части фартука и узорах панёвы фотоаппарат мой отдельно никак не хотел фокусироваться.

Обратите внимание, что на нижней части фартука, на вороте и рукавах вышивка выполнена черной ниткой по белому. Это отличительная черта именно воронежских вышитых на одежде узоров.

Далее я уже было направился на выход, но смотрительницы мне подсказали, что есть ещё экспозиция костюмов знаменитого Государственного академического Воронежского русского народного хора имени композитора, собирателя народных песен Воронежской области Константина Ираклиевича Масалитинова.

Воронежский хор в своё время гремел не только на весь СССР, но и был известен за рубежом. ярко выражал песенные традиции своего края. В его репертуаре были и древние русские народные песни, которые исполнялись без музыкального сопровождения, и свадебные, шуточные, хороводные — под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов, и частушки — под балалайку и баян.

С Воронежским хором тесно связаны судьбы солистов: талантливой от Бога исполнительницы и автора многих песен и частушек Марии Николаевны Мордасовой, солисток хора Евдокии Михайловны Осиповой, Юлии Федоровны Золотаревой, и многих других.

Отличительной особенностью хора было то, что исполняя песни родного края, выступали певицы и певцы в русских народных костюмах с ярко выраженной воронежской традицией.

Давайте полюбуемся этой красотой!
Обратите внимание на то, что чем «моложе» костюм, тем меньше на нём орнаментов и узоров, тем больше декоративных элементов вносят художники, не утруждая себя заботой о деталях. На наших глазах традиционная одежда превращается в костюм.

К сожалению, в этот раз, мне не удалось до конца досмотреть экспозицию костюмов Воронежского хора.
Надеюсь, в ближайшее время я довершу начатое.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Похожее

rusorn.ru

«Народный костюм Воронежской губернии»

Второй региональный фестиваль традиционных и современных ремёсел

ГОРОД МАСТЕРОВ 2017

Народный костюм Воронежской губернии

МКДОУ детский сад № 7

комбинированного вида г. Россоши

Выполнила воспитатель:

Цыкалова Елена Алексеевна

На протяжении многих веков большинство населения России составляли крестьяне. Народная одежда разных губерний, уездов отличалась характерными, ярко выраженными чертами, что проявлялось в цветовой гамме, покрое, количестве предметов одежды, характере украшений и в самой манере ношения костюма.

Все в народной одежде: и цветовая гамма, и каждая деталь — имело символическое значение. Рассмотрим этнические и локальные особенности народной одежды различных групп населения Воронежского края.

Историческая справка

До середины 20-х годов 20 века Воронежская область входила в состав Воронежской губернии. Столицей Воронежской губернии являлся город Воронеж. Местность занимаемая Воронежской губернией до конца 17 века в основном была пустынной степью с редкими поселеньями и кочевьями. Активное заселение Воронежской губернии началось при Петре I во время Азовских походов и строительства флота на реке Воронеж.

История народного костюма

Из-за характера своего заселения Воронежская область отличается большим разнообразием костюмов.

В разных уездах, селах, а иногда и в одном селе можно было увидеть различные костюмы.

Самые ранние сведения об одежде Воронежского края относятся к 17-18 векам.

Из каких тканей шили народный костюм

Одежда жителей Воронежской губернии изготавливалась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей.
Домашние ткани подвергали окраске растительными красителями или глинистыми коричневыми и желтыми массами
Шелковые, ситцевые и шерстяные платки также могли входить в состав костюма.
Женщины искусно сочетали покупные ткани с домоткаными, сохраняя местные традиции в костюме.

Цветовая гамма народного костюма

В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый , красный и черный .
Белый цвет связан со светом, ощущением легкости, олицетворяет благородство.
Красный цвет считался праздничным. Цвет плодородия, света, долголетия.
Черный – цвет земли и покоя – один из самых любимых в Воронежской губернии.

Семейные и возрастные отличия в одежде

Одежда отражала семейные и возрастные отличия.
В Воронежской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку.
Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась неяркими тонами.
Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка.

Семейные и возрастные отличия в одежде

До замужества девушки носили сарафаны. Одежда семейных женщин включала в себя поневу.
Если женщинам обычай не позволял ходить и работать с непокрытой головой, то девушек он не касался.

Состав женского народного костюма

Традиционный женский костюм Воронежской губернии включал в себя головной убор, расшитую рубаху, поневу, передник, пояс-покромку.

Каждая девочка, начиная с 6 — 7-летнего возраста, собственноручно должна была наткать 5 покромок для будущего замужества, а украшали, вытканные покромки пожилые женщины.

В некоторых районах женщины носили костюмы сарафанного типа. В таком случае отличие между женским и девичьим костюмом заключалось в различных головных уборах.

Понёва

Понёва – это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или хлопчатобумажной ткани, стянутая на талии узким пояском.

Понёвы Воронежской губернии по богатству и художественным качествам были самыми красочными нарядами из всех губерний. Самой распространённой была понёва с чёрными клетками – «черноглазка» , изредка встречались понёвы с бледно-синими клетками – «синеглазки». Размер клеток на поневе указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе. Понёвы делились на праздничные и будничные.

Рубаха

Основу женского костюма повсеместно составляла рубаха.

Шилась она длиной до пояса. Эта часть одежды во многих местах называлась «станушкой».

Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче и ярче, чем рукава девичьей рубахи.

Каждая женщина имела в своём сундуке целый набор рубах на любой случай жизни: повседневные, праздничные, воскресные, для свадьбы.

Праздничные рубахи (обычно рукава, манжеты, подол, воротник) украшали вышивкой, блёстками.

Передник

Передник – важный элемент женского костюма Воронежского края.

Его носили девушки и женщины в комплексе с понёвой, юбкой или сарафаном.

Существовали следующие разновидности передников: туникообразный, нагрудный, поясной.

Девичий костюм

Девичий сарафанный комплекс не такой яркий и не так богато украшен как женский понёвный комплекс.

Он состоял из чёрного шерстяного сарафана, рубахи, головного убора – клеёнки, которую в некоторых местах называли обручем, платка или шали, нашейных украшений: кругового и висячего мониста или стеклянных бус.

Головные уборы

Головной убор – другой важный элемент женского народного костюма.

Женщины могли носить кичку, «сороку», кокошник, платок или шаль.

Девушки носили «венцы» – повязки из легких тканей с твердым парчовым налобником, повязки, украшенные пуговицами, вышивкой, сложенные в виде обруча платки.

Бабушкино платье

У некоторых жителей воронежской земли сохранились старинные крестьянские костюмы, доставшиеся им по наследству. Моя бабушка сохранила часть свадебного платья моей прапрабабушки. Этому платью ручной работы, расшитому красивыми узорами уже 100 лет.

Список литературы

1. Губанова Е. Женский костюм Воронежской областной губернии / Е.Губанова,О.Ожерельева // Народное творчество.- 2008.- №3.- С.40-43.

2. Губанова Е.Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в школе / Е.Н. Губанова. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2003. – 120 с.

3. Загоровский В.П. История Воронежской области: учебное пособие для средней школы / В.П. Загоровский, Ф.С. Олейник, Е.Г. Шуляковский. – Воронеж: Центр. — Чернозем. кн. изд-во, 1976. – 160 с.

4. Записки воронежских краеведов / Сост. А. И. Гайворонский. — Воронеж: Центр.- Чернозем.кн. изд-во, 1987. – 223 с.

5.Красикова Н. Открыть мир народного костюма / Н.Красикова // Народное творчество.- 2008.- №4.- С.16.

6. Кретова О.К. Русский город Воронеж / О.К.Кретова.- Воронеж: Центр. — Чернозем. кн. изд-во, 1986.- 239 с.

7. Мастера художественных ремесел Воронежской области / Сост.Н.П.Красикова, Е.Г.Матвеева.- Воронеж: Центр духовного возрождения черноземного края, 2004. — 96 с.

Спасибо за внимание!

videouroki.net

Женский крестьянский костюм Воронежской губернии

Кажется, все краски лесов, степей, неба слились в этом поистине чудном творении рук человеческих.

Желание сделать одежду красивой требовало огромного труда, терпения, фантазии. Именно здесь проявлялись вкус, дарование и мастерство женщин — крестьянок. ©

3. Девичий будничный костюм. С. Дьяченково Богучарского уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол

5. Женский праздничный костюм украинских переселенцев. С. Красногоровка Богучарского уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол

7. Женский праздничный костюм. Начало XX века. Хут. Дивногорье Острогожского уезда.
Из коллекции ВОКМ

8. Женский праздничный костюм. Начало XX века. С. Медово Богучарского уезда.
Из коллекции ВОКМ

9. Девушка в головном уборе. «Венец» — девичий головной убор. Конец XIX- начало XX века. С. Новая Ольшанка Нижнедевицкого уезда.
Из коллекции ВОКМ

11. Женский праздничный костюм. Конец Х1Х-началоХХ века. С. Веселое Бирюченского уезда.
Из коллекции ВОКМ

13. Праздничный костюм молодой женщины. Рубаха с «золотым ремнем». Конец Х1Х-начало XX века. С. Афанасьевка Бирюченского уезда.
Из коллекции ВОКМ

14. Праздничный костюм молодой женщины. Рубаха с «золотым ремнем». Конец Х1Х-начало XX века. С. Афанасьевка Бирюченского уезда.
Из коллекции ВОКМ

15. Женский праздничный костюм.Начало XX века. С. Шубное Острогожского уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол

17. Женский праздничный костюм. Конец XIX-начало XX века. С.Россошь Нижнедевицкого уезда.
Из коллекции ВОКМ

18. Костюм девочки. Начало XX века. С. Россошь Нижнедевицкого уезда.
Из коллекции ВОКМ

19. Костюм девочки. Начало XX века. С. Россошь Нижнедевицкого уезда.
Из коллекции ВОКМ

20. Женский праздничный костюм. Начало XX века. С. Ерышовка Павловского уезда.
Из коллекции ВОКМ

21. Девичий праздничный костюм с запаном с рукавами. Конец XIX-начало XX века. С. Клеповка Павловского уезда.
Из коллекции ВОКМ

22. Девичий праздничный костюм. Конец XIX — начало XX века. С. Клеповка Павловского уезда.
Из коллекции ВОКМ

23. Женский праздничный костюм с «запаном с ленками». Конец XIX — начало XX века. С. Клеповка Павловского уезда.
Из коллекции ВОКМ

25. Девичий костюм. Конец XIX-начало XX века. С. Новая Ольшанка Нижнедевицкого уезда.
Из коллекции ВОКМ

27. Женский праздничный костюм. Первая треть XX века. С. Кочетовка Нижнедевицкого уезда.
Из коллекции ВОКМ

29. Женский праздничный костюм. Конец XIX-начало XX века. С. Першино Нижнедевицкого уезда.
Из коллекции ВОКМ

31. Женский праздничный костюм. Конец XIX-начало XX века. С. Левая Россошь Коротоякского уезда.
Из коллекции ВОКМ

33. Девичий костюм. Начало XX века. С. Липовка Бобровского уезда.
Из коллекции ВОКМ

35. Женский праздничный костюм. Начало XX века. С. Пчелиновка Бобровского уезда.
Из коллекции ВОКМ

В пределах каждого комплекса наблюдалась значительная вариативность составляющих их элементов. В женской одежде украинского населения традиционные черты дольше всего сохранялись в покрое и отделке рубах и корсеток. Одежда отражала семейные и возрастные отличия. В Воронежской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась неяркими тонами.
36. Женский праздничный костюм. Конец XIX-начало XX века. С. Никольское Воронежского уезда.
Из коллекции ВОКМ

37. Женская праздничная одежда. Конец XIX-начало XX века. С. Чертовицкое Воронежского уезда.
Из коллекции ВОКМ

Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках (даже когда понева приблизилась по покрою к юбке). Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины (как и в других местах) различались головными уборами.Из книги Толкачёвой Светланы Павловны
«Народный костюм Воронежской губернии конца XIX — начала XX века»

yarodom.livejournal.com