Моравия | это… Что такое Моравия?

Флаг Моравии

Моравия в сегодняшней Чехии

Мора́вия (чеш. и словацк. Morava, нем. Mähren) — исторический регион Чешской республики к востоку от исторической области Чехия. Историческая территория расселения моравов.

Содержание 1 География 2 Этнографические регионы 3 История 4 См. также 5 Ссылки

География

Моравия в настоящее время территориально делится на следующие административные единицы (края — kraje): Моравско-Силезский, Оломоуцкий, Злинский, Южноморавский и часть края Высочина. На севере Моравия граничит с Польшей и чешской частью Силезии, на востоке — со Словакией, на юге — с Нижней Австрией, на западе — с Богемией.

Основная река — Морава; от её названия и происходит название региона.

Этнографические регионы

• Гана
• Лахия
• Моравская Валахия
• Моравская Словакия

История

Около 400 года до н.  э. Моравия была заселена кельтами. Приблизительно в 60 году до н. э. из этого региона ушли кельтские племена бойи, вытесненные маркоманами и квадами (германскими племенами), а тех в VI веке сменили моравы и другие славянские племена.

В 623—658 годах Моравия входила в состав славянского княжества Само (после 658 года государство распалось).

К концу VIII века на территории сегодняшних юго-восточной Моравии и западной Словакии возникло государство Великая Моравия, достигшее пика своего могущества в IX веке — тогда в него входили части сегодняшней Чехии, Венгрии и земли вдоль Вислы. В 907 году Великая Моравия пала под напором мадьяр, а моравские земли оказались под владычеством Чехии.

С 999 по 1019 год входила в польское государство Болеслава Храброго, затем вновь вернулась в состав Богемии (Чехии), с которой впоследствии разделила её исторический путь. В 1063 году здесь была учреждена Оломоуцкая епископия. С 1182 года Моравия — имперское маркграфство в составе Священной Римской империи. В это время происходила интенсивная немецкая колонизация.

В первой половине XV века Моравия была охвачена движением под руководством Яна Гуса. В начале XVI века здесь распространяются реформационные учения (лютеранство, анабаптизм).

С 1526 года Моравия вместе с Чехией вошла в империю Габсбургов. В XVII веке Моравия фактически стала одной из провинций монархии Габсбургов.

В 1782 году Моравия была объединена с австрийской Силезией в одну административную единицу с центром в Брно. В 1849 году выделена в особую коронную землю Австро-Венгрии. Моравия имела собственный парламент, в который представители (чехи и немцы) избирались в этнически разделённых избирательных округах.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году Моравия вошла в состав Чехословакии.

В 1938 году в результате Мюнхенского сговора значительная часть Моравии была захвачена Германией. В марте 1939 года была оккупирована остальная часть Моравии, вошедшая в так называемый Протекторат Богемии и Моравии. В мае 1945 года освобождена Красной Армией и возвращена в состав Чехословакии. После 1945 года большинство немецкого населения подверглось переселению на территорию Германии.

С 1993 года — в составе Чешской Республики.

Исторической столицей Моравии до 1641 года был город Оломоуц, расположенный в центре региона. С конца XVIII века столицей стал город Брно.

См. также

• Великая Моравия
• Моравская Словакия
• Моравский Крас
• Моравские княжества

Ссылки

• Великоморавия
• Моравия
• Чехия подземная (преимущественно Моравия)
• Пещеры Моравского Карста (экскурсионная часть)
• Видеозарисовка о моравских пещерах
• Информационный портал об Оломоуце и Моравии

Великая Моравия



	Великая Моравия
830-906 гг.	СТРАНЫ, ГОСУДАРСТВА, ГОРОДА
 XPOHOC ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ ФОРУМ ХРОНОСА НОВОСТИ ХРОНОСА БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА ЭТНОНИМЫ РЕЛИГИИ МИРА СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КАРТА САЙТА АВТОРЫ ХРОНОСА Родственные проекты: РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПРАВИТЕЛИ МИРА ВОЙНА 1812 ГОДА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ СЛАВЯНСТВО ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ АПСУАРА РУССКОЕ ПОЛЕ	Великая Моравия Великоморавская держава — раннее государство западных славян, сложилось на территории Южной Моравии в IX-X вв. В период расцвета, во второй половине IX в., его состав входили Чехия, часть Паннонии и другие земли в Подунавье. лужицкие сербы на Лабе (Эльбе). При первом своем князе Моймире I (830-846) мораване приняли христианство по латинскому обряду. Первоначально Моравия тесно связана с империей Каролингов и Восточнофранкским королевством, но германские правители стремились к господству над ней. Поэтому преемник Моймира, Ростислав (846-870), склонился к союзу с Византией. По его просьбе византийский император Михаил III послал Кирилла и Мефодия, которые добились создания независимой от немецкого архиепископства славянской церкви с народным языком богослужения. Это укрепило политическую независимость Моравии. После свержения Ростислава Святополком (870-894), изгнавшим из Моравии учеников Мефодия (886), в дела княжества вмешался король Восточнофранкского королевства Людовик Немецкий. В конце концов, немцев разгромили. В правление Святополка Великая Моравия достигла расцвета, но после его смерти государство было разделено между сыновьями Моймиром II и Святополком II и постепенно распалось. Последний удар ему нанесли венгры в 905-906 гг. Использованы материалы кн.: Русско-славянский календарь на 2005 год. Авторы-составители: М.Ю. Досталь, В.Д. Малюгин, И.В. Чуркина. М., 2005. Великоморавская держава, 818-906 гг. Это государство возникло на территории расселения племён моравов. В период своего наибольшего расширения оно включало в себя территории современной Чехии, часть Словакии, Панно- нии, земли лужицких сербов. Майомир I (Моймир) 818—846 Ростислав (Растислав) 846—870 Святополк I 870-894 Майомир II 894 — ок. 904 Святополк II ок. 904 — ок. 906 Государство, ослабленное внутренними раздорами и вторжениями немцев, погибло в результате нашествия кочевников-венгров. Использованы материалы кн.: Сычев Н.В. Книга династий. М., 2008. с. 151. Далее читайте: Само — Государство Само (623-658 гг.).
	ХРОНОС: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
	ХРОНОС существует с 20 января 2000 года, Редактор Вячеслав Румянцев При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

Моравия | исторический регион, Европа

Основные события:

Битва при Аустерлице

Ключевые люди:

Иоанн Амос Коменский Рейнхард Гейдрих Леош Яначек Гвидо Адлер Франтишек Палацкий

Родственные места:

Чешская Республика Чехословакия Судетская область

Просмотреть весь связанный контент →

Моравия , традиционный регион в Центральной Европе, который служил центром крупного средневекового королевства, известного как Великая Моравия, до того, как оно было включено в королевство Богемия в 11 веке. В 20 веке Моравия стала частью современного государства Чехословакия, а затем и Чехии. Область ограничена Чехией на западе и северо-западе, Силезией на северо-востоке, Словакией на востоке и Нижней Австрией на юге.

Моравия была заселена с 4 века до н.э. кельтскими, а затем германскими племенами. В VI и VII веках на территории господствовали авары, которые к концу VIII века были заселены славянскими племенами. Славяне, взявшие название моравцы от реки Моравы, создали политическое сообщество, возникшее при князе Моймире I (годы правления 830–846) как единое королевство, включавшее часть западной Словакии. Преемники Моймира, Ростислав (годы правления 846–870) и его племянник Святополк (годы правления 870–89).4), расширили свою территорию, включив в нее всю Богемию, южную часть современной Польши и западную часть современной Венгрии, создав таким образом государство Великая Моравия. Ростислав также пригласил византийских миссионеров Кирилла и Мефодия (прибывших в 863 г.) для распространения христианства в Богемии и Моравии на основе их славянских переводов главных богослужебных текстов.

Однако после смерти Святополка (894 г.) Великая Моравия распалась и была окончательно разрушена венгерским нападением в 9 г.06.

Территории Великой Моравии оспаривались Польшей, Венгрией и Чехией. В 1029 г. Моравия ( г., т. е. г., западная часть Великой Моравии) была включена как отдельная провинция в состав Чешского королевства, и после этого она обычно оставалась тесно связанной с Богемией. В 1526 году Моравия с Богемией и Силезией перешла по наследству Фердинанду Австрийскому, будущему императору Священной Римской империи Фердинанду I, и, таким образом, попала под власть Габсбургов.

В отличие от Богемии, Моравия приняла наследственное право австрийских Габсбургов управлять ею и поэтому меньше пострадала в последовавших за этим религиозных и гражданских столкновениях. Религиозная терпимость привела к расцвету протестантизма в Моравии при Фердинанде и его сыне Максимилиане II, и в целом там было меньше трений между славянами и немцами, чем в Богемии, отчасти потому, что моравские славяне были более отсталыми и, следовательно, медленнее становились националистами.

требования. Их язык был таким же, как у богемских славян или чехов, но они не принимали непосредственного участия в борьбе Богемии с династией Габсбургов. Административно отделенное от Богемии, маркграфство Моравия было объединено в конце 18 века с тем, что осталось от Австрийской Силезии, а после революции 1848 года Габсбурги сделали Моравию отдельной землей австрийской короны.

В 1918 году эта коронная земля стала провинцией нового государства Чехословакия, и, хотя она была аннексирована Германией незадолго до начала Второй мировой войны, после войны она была возвращена воссозданному государству Чехословакия. Однако 1 января 1949 чехословацкое правительство распустило Моравию на ряд более мелких административных единиц. В 1960 году в результате другой административной реорганизации на территории, ранее известной как Моравско-Силезская, были созданы Южно-Моравский (Йихоморавский) и Северо-Моравский (Североморавский) регионы. Эти земли вошли в состав Чешской Социалистической Республики, когда она была административно создана в 1968 в составе федеративной Чехословакии, и они остались в составе Чешской Республики, когда последняя стала независимым государством в 1993 году.

12-го века, наполнен бальными залами, богато украшенными частными часовнями, позолоченными стульями и искусными фресками, а сейчас здесь находится Национальный центр вина Чешской Республики. Кредит … Гордон Велтерс для The New York Times

Эван Рейл

• 23 сентября 2011 г.

Темный лес казался достаточно знакомым, чередуя лохматые дубы и серебристые буки в густом массиве, встречающемся по всей Центральной Европе. Вдоль тропы вездесущие лесные растения Старого Света — крапива, лопух, фенхель и щавель — росли в стандартном для лета изобилии. Но когда мы свернули за угол на луг, нам вдруг показалось, что мы попали в другую страну, если не в другую эпоху. Над нами возвышалась каменная триумфальная арка высотой около 100 футов, увенчанная обнаженными телами в натуральную величину. Перед нами стояли четыре огромных декоративных колонны с богато украшенными барельефами и таинственной надписью «Has tibi, blanda soror Phoebi, sacravimus aedes.

Intactus semper crescat tibi lucus honori». Он выглядел как древнеримский монумент, но гораздо более позднего производства и располагался примерно в 700 милях севернее.

Так где именно мы были? В самой восточной части Чешской Республики, на южной окраине области площадью 8 600 квадратных миль, известной как Моравия.

Несмотря на похвалу, которую оно заслужило в рассказах о путешествиях 19-го века, древнее королевство Моравия сегодня относительно неизвестно, уступая место западной половине страны, Чехии, где находится столица Прага. Зажатая между Австрией, Польшей и Словакией, Моравия находится в ярко выраженной туристической тени.

Даже прожив более десяти лет в Чешской Республике, я относительно мало знал об этом регионе. Я знал, что это страна традиций. Проезжая по Моравии несколько лет назад, я сфотографировал девушку в красивом крой, или народном костюме — пышной белой блузке и ярко-красной юбке с богатой вышивкой. Я знал, что местный диалект также считался многими в Богемии более правильной версией чешского языка, с более четкими согласными, более короткими гласными и многочисленными архаизмами.

Но больше всего меня привлек архитектурный ландшафт Южной Моравии – удивительное обилие замков и замков, построенных между 12 и 19 веками, многие из которых признаны ЮНЕСКО памятниками культурного значения. С моей женой и двумя детьми я хотел побродить по этой легендарной сельской местности, где дворянская семья Лихтенштейна украсила пейзаж репродукциями арок, колоннад и других сооружений. Мы также хотели исследовать города-близнецы в стиле барокко Валтице и Леднице, которые были построены вокруг тысячелетних замков. На северо-востоке мы посетим Кромержиж с его лабиринтами мощеных улочек, где местный князь-епископ собрал коллекцию работ величайших художников своего времени в своем собственном замке, построенном по индивидуальному заказу.

Короче говоря, я хотел получить представление о Моравии через ее архитектуру и попутно представить, каково это жить в каком-то грандиозном месте. Если роль дома состоит в том, чтобы позволить человеку спокойно мечтать, как однажды выразился философ Гастон Башляр, то посещение роскошных зданий Южной Моравии кажется идеальным для того, чтобы немного помечтать о более прекрасном образе жизни.

Моей первой остановкой была родовая резиденция аристократической семьи Дитрихштейн в крошечном городке Микулов на вершине холма, известном среди говорящих на немецком языке как Никольсбург. Как и многие немецкоязычные семьи в Чехословакии, Дитрихштейны и Лихтенштейны, веками жившие в этом регионе, были изгнаны с чешских земель после Второй мировой войны. Их имущество было конфисковано государством, которое и сегодня остается собственником большей части этого имущества.

Подъезжая к Микулову, мы миновали высокие известняковые выступы, известные как Палавские холмы, чьи белые утесы отражали угасающий солнечный свет в направлении 300-летнего городского замка. Вниз по склонам расходились виноградные лозы, похожие на колючки святого нимба. Это напомнило мне цитату, которую я видел у чешского поэта Яна Скачеля, о том, что Микулов — это «кусок Италии, перенесенный в Моравию рукой Бога».

И, как и в деревнях, которые я видел в северной Италии, ближе к вечеру здесь было удивительно тихо, тишину нарушали только отдаленные звуки музыки, которую я узнал как деховку, или чешскую польку. Деревенские улочки петляли по склону холма, вечно охраняемый расположенным выше замком.

Распаковав вещи в нашем гостиничном номере — отреставрированном каменном здании с низкими арками в готическом стиле на первом этаже и красивыми выступающими балками в нашем небольшом номере — мы отправились искать что-нибудь поесть. Сразу за площадью мы наткнулись на маленькое кафе в затененном дворе. Наверху под сводами увитой плющом лоджии сплетничали соседи. Усевшись за стол под липой, мы заказали блины из ореховой гречневой муки, а также более липкий местный аналог, называемый палацинками, приготовленный из простой пшеничной муки. Мой блин с двумя видами сыра, яйцом, беконом и шпинатом был лучше всего, что я когда-либо ел во внутренних районах Чешской Республики, хотя его превзошло столовое вино кафе: кремнистое вельтлинское зелене, приготовленное из местный виноград и намного лучше, чем можно было ожидать менее чем за 1 доллар за стакан.

Насытившись, мы закончили день прогулкой вверх по холму в сады замка. Почти в сумерках в середине лета свет приобретал заколдованное настроение шекспировской пьесы. Когда мы шли через заросший угол сада на обратном пути в отель, я почти ожидал, что Титания выйдет из-за огромных кованых ворот или Робин Гудфеллоу будет танцевать среди темных скульптур вдоль дальней стены.

На следующий день я совершил экскурсию по замку на чешском языке и узнал, что Дитрихштейны были заядлыми альпинистами, используя свой огромный дом, чтобы закрепить свой статус в высшем обществе того времени и укрепить свою власть над своими вассалами, как известно. демонстрируя в своем арсенале большой меч, которым обезглавливали, как знак могущества семьи. Картина свадьбы под председательством императора Максимилиана, которая помогла обеспечить их восхождение к дворянству в 1515 году, служила напоминанием гостям об их значимости. Десятки портретов в натуральную величину, висящих на стенах толщиной предположительно в девять футов, свидетельствовали о значимости семьи. Снаружи широкий балкон выходил на два обращенных друг к другу холма с охристыми крышами гораздо меньших крестьянских домов города и несколькими церковными шпилями, заполняющими пространство между ними.

Возможно, из-за общего впечатления от давно установившегося аристократического порядка было трудно понять слова нашего молодого гида. «Замок был почти полностью разрушен в конце Второй мировой войны, — сказала она, — включая комнату, в которой мы сейчас стоим».

Я оглядел раскинувшийся салон, борясь с мыслью, что все это не было подлинным, а скорее репродукцией коммунистической эпохи, хотя старая черно-белая фотография на стене доказывала, что оно выглядело почти точно так же. было до войны.

Как я узнал позже, эту идею можно распространить и на другие аспекты города, в том числе на его население. Я знал, что Микулов на протяжении веков был центром еврейской культуры, домом великого раввина Иуды Лева бен Бецалеля, который чаще всего ассоциировался с Прагой и големом, который он якобы создал там, более 20 лет в 16 веке. Поднявшись на один из холмов, которые я видел с балкона замка, чтобы увидеть еврейское кладбище, я остановился, чтобы заплатить символическую плату в небольшом музее. Там я увидел фотографию Адольфа Гитлера, посетившего Микулов 19 октября.38 г., после того как по Мюнхенскому соглашению части Чехословакии перешли под власть Германии. Он был окружен улыбающимися детьми и приветствующими взрослыми, с сотнями флагов со свастикой и немецкоязычным знаменем, заявляющим о вечной поддержке фюрера и рейха.

Я обратился к бабушке-экскурсоводу и сказал, что понятия не имел, что до войны в Микулове было так много говорящих по-немецки.

— Всем, — сухо сказала она. Она подозвала другую сотрудницу, еще не достигшую подросткового возраста, которая на английском с оксфордским акцентом объяснила, что до войны Микулов был немецкоязычным городом в Чехословакии. Значительную часть этого населения составляли евреи, и многие из них были убиты нацистами. После войны оставшееся немецкоязычное население было изгнано, и регион был вновь заселен чехами.

Позже, прогуливаясь по старому еврейскому кварталу города, я восхищался домами эпохи Возрождения с итальянскими входными аркадами, отреставрированными и окрашенными в оттенки розового и цвета морской волны. А вот миньяна в городе, похоже, не было: табличка на главной синагоге Микулова, которая была закрыта, когда я проходил мимо, гласила, что теперь она используется как «место проведения культурных мероприятий».

Вниз по холму от еврейского кладбища мы остановились перед фонтаном, где играли мои дети, Мэри и Йонас. Какие-то люди болтали на скамейках, а над нами возвышался замок, величественная реконструкция. Это было не место для мечтаний, как мог бы выразиться Башляр, а скорее сама мечта.

На следующее утро мы проехали 30 минут до городов Валтице и Леднице, известных как Фельдсберг и Айсгруб по-немецки и когда-то являвшихся главными излюбленными местами семьи Лихтенштейнов. Современный город Валтице сочетал в себе грубость деревенской фермы с маниакальной велосипедной культурой: ржавые тракторы Zetor грохотали по узким дорогам, а навороченные горные велосипеды мчались по велосипедным дорожкам.

Несмотря на то, что когда-то это был дворянский дом, в обширном Валтицком замке, построенном как минимум в 12 веке, сейчас находится Национальный центр вина Чешской Республики, в том числе дегустационные залы, посвященные лучшим винам страны. Хотя в главном замке, комплексе зданий огромной U-образной формы, полно бальных залов, богато украшенных частных часовен, позолоченных стульев и изысканных фресок, я хотел сосредоточиться на том, что сказал мне клерк в городском информационном центре: что Валтице является винной столицей страны.

Хотя для некоторых «вино Чехии» может звучать так же аппетитно, как тюремная кухня, я знал, что несколько моравских виноделов недавно получили награды за свои стальные сухие белые вина. Когда я поднимался по огромной каменной лестнице и пересекал ров, я вспомнил, как один новозеландский винодел однажды сказал мне, что Южная Моравия также может производить хороший пино нуар и другие красные вина.

«Наши красные вина обычно довольно тонкие, легкие и фруктовые», — сказала по-английски молодая женщина из винного магазина замка на первом этаже. — Но у них есть характер.

Пока мы дегустировали наши образцы, группы чешских посетителей ходили туда-сюда, многие в велосипедной одежде; в зной позднего лета им, казалось, очень нравилась комната с высокими потолками и ее прохладные толстые каменные стены.

Попробовав Moravino, франковку позднего урожая Valtice 2009 года, я сразу понял «тонкую» часть. Но после того, как я попробовал руландское модре 2008 года из отборного винограда той же винодельни, местное название пино нуар, в котором смешались ноты черешни и красной смородины, я тоже мог согласиться с оценкой «характер».

Покинув дегустационные залы, мы с моей женой Ниной посадили Йонаса и Мэри в коляски и поехали по грунтовой тропе через поля и леса, пока не пришли к лугу, где мы нашли Рандеву, также известное как Храм Диана. Эта якобы «древняя» архитектурная причуда была создана примерно в 1810 году Иоганном I Иосифом, принцем Лихтенштейна, как безрассудное, декоративное, экстравагантное творение с целью развлекать его друзей и устраивать вечеринки. Шпаргалка снабдила меня переводом латинской надписи, которая показалась мне такой странной, когда я впервые вышел на луг: «Мы посвятили этот дом тебе, о сияющая сестра Феба, и в честь тебя пусть безмятежная лес всегда растет».

Это было лишь одним из многих странных и красивых безумств и воссозданий, которые разбросаны по сельской местности.

На следующее утро мы попытались вычеркнуть из списка еще несколько построек Лихтенштейна. После поездки к завитому свадебному торту замка в Леднице, примерно в пяти милях отсюда, Йонас и я поехали в запряженной лошадьми повозке к Янув Град, искусственным руинам замка, построенным Йозефом Хардмутом по заказу принца Алоиса. Я фон Лихтенштейн, усыпанный башнями и башенками, словно что-то из Средневековья.

Хотя большинство исторических зданий Моравии принадлежат государству и открыты для таких посетителей, как мы, некоторые из них находятся в частных руках. По пути к замку Янув молодая женщина, водившая нашу карету, указала Йонасу на маленькое здание.

— Это Охотничий домик, — сказала она, указывая хлыстом. Далеко не деревенский, он был похож на центральную часть Белого дома, только в пастельно-розовом цвете и в меньшем масштабе: строение в классическом стиле с четырьмя коренастыми колоннами, поддерживающими треугольник, за которым находился широкий портик. «Это тоже было лихтенштейнское здание, но теперь это частная резиденция. Иногда у старых арендаторов была возможность купить здания, в которых они жили», — сказала она, а затем поздоровалась с пожилым мужчиной, стоящим на лужайке.

Наша гостиница — Граничный замечек, или «Маленький пограничный замок», — тоже оказалась в частных руках. Хотя номера были более позднего образца, мы могли, по крайней мере, утверждать, что ели континентальный завтрак в лихтенштейнском особняке. Места общего пользования были довольно кричаще переделаны — кроваво-красные ковры и множество блестящих золотых украшений, что больше напоминало восточноевропейское, чем австро-венгерское дворянство. Но девиз на задней стене здания четко указывал, где именно мы находимся: «Zwischen Österreich und Mähren», читалось в нем, или «Между Австрией и Моравией».

На следующее утро я свернул с главной дороги и проехал полмили по узкому переулку, где припарковался и взбежал на небольшой холм, чтобы поймать последнюю лихтенштейнскую чушь: полукруглую галерею ионических колонн и аллегорических статуй. , 150 футов в длину, известный как Храм Трех Граций, вновь скрытый в лесу.

Когда мы уезжали, я изо всех сил пытался осмыслить все, что мы видели. Это было ошеломляюще, но многие из этих безрассудств казались зрелищной растратой, маниакальной яростью строительства ради строительства, без учета затрат или цели. Похоже, это мнение разделяли мои 19путеводитель X века, в котором отмечалось, что Лихтенштейны построили один тщательно продуманный минарет с восемью просторными залами на первом этаже и высокой смотровой площадкой за «стоимость, за которую двадцать турецких деревень могли бы быть оборудованы хорошими мечетями».

Теперь, на последнем этапе нашего путешествия, мы поехали на север в главный город Моравии Брно, примерно в получасе езды, и еще час ехали в город Кромержиж. Когда мы приближались, мы оказались в ловушке, похожей на час пик, и здесь было больше людей, чем мы ожидали, толпы пешеходов пытались вписаться в узкие улочки старого города. Вместо тихого субботнего дня в окружении величественных готических и барочных зданий мы обнаружили, что выставка классических автомобилей заполнила площадь перед нашим отелем старинными автомобилями, многие из которых были из стран бывшего Восточного блока. Некоторые из присутствующих были даже одеты в старинную одежду, в том числе владельцы Tatra 603 конца 60-х годов.0021

Главной достопримечательностью Кромержижа, однако, является коллекция другого рода: местный епископ XVII века Карл II фон Лихтенштейн-Кастелькорн собрал в своем дворце великолепных картин маслом на целый музей.

Я поднялся по массивной каменной лестнице на третий этаж замка, минуя аллегорические статуи в нишах. В зале, посвященном большеголовым портретам эпохи готики, выделялись такие знаменитые произведения, как «Усекновение головы Иоанна Крестителя» Лукаса Кранаха Старшего и призрачные, почти в натуральную величину диптихи св. Екатерины и св. Варвары. . Но помимо известных имен — таких как Тициан, чья картина «Снятие кожи с Марсия» занимает почетное место в главном смотровом зале — я обнаружил, что многие из самых интересных картин были написаны менее известными художниками. Например, «Натюрморт с лимоном» Яна ван Кесселя практически ожил в углу комнаты, посвященной голландским и фламандским художникам, обнажая спрятанных гусениц и других насекомых, которые, казалось, совсем не замерли.

НО больше всего впечатляло само здание, которое доминировало над пейзажем. В парке снаружи — фактически бывшем заднем дворе епископа — были реки и мосты, вольеры и скульптурные живые изгороди. Я подумал о том, как одиноко будет жить в одиночестве на таком огромном пространстве, и как оглушительно тихо будет для одного-единственного жителя. Примерно через час я догнал Нину и детей снаружи. С наступлением вечера мы стояли на главной площади Кромержижа размером с футбольное поле. Толпа и шоу классических автомобилей исчезли. Вокруг нас арки скрыли длинные пустые галереи. Издалека мы любовались замком князя-епископа, пока Йонас бегал кругами вокруг центрального фонтана. Угасающий солнечный свет блестел золотыми бликами на окнах замкового фасада; наверху возвышался над городом медно-зеленый купол.

Такое великолепное зрелище, как я понял, было бы потеряно для кого-то внутри самого замка, в то время как его собственная панорама была бы панорамой гораздо меньших домов гораздо более бедных людей. И хотя мы, вероятно, никогда не будем владеть замком и, возможно, никогда не узнаем, что значит спать во дворце или обладать коллекцией бесценных произведений искусства, это казалось справедливой сделкой для тех из нас, у кого более простая жизнь.

Поездка из Праги на южную окраину Моравии на поезде займет чуть более четырех часов, или примерно половина этого времени на арендованном автомобиле. Из Вены дорога намного короче: всего около часа на машине или два-три часа на поезде.

За немногими исключениями, большинство замков, замков и других знатных построек в регионе сегодня являются собственностью Чешского государства и остаются открытыми для публики. На официальном туристическом веб-сайте административного региона Южная Моравия jizni-morava.cz перечислены винные фестивали, фольклорные концерты и другие мероприятия, а также ресурсы для размещения и планирования отпуска в Микулове, Валтице и Леднице.

Недалеко — но технически в соседнем Злинском крае, другом административном районе — город Кромержиж предоставляет основную туристическую информацию на английском языке на сайте mesto-kromeriz. cz.

Комната и горшок с курицей

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

В Микулове, Отель Templ (Husova 50; 420-519-323-095; templ.cz ) имеет очаровательные номера в красивом отреставрированное здание в бывшем еврейском квартале. Стоимость двухместного номера начинается от 1650 чешских крон за ночь (около 94 долларов по курсу 17,5 кроны за доллар).

С видом на озеро между Леднице и Валтице, в нескольких минутах ходьбы от нескольких безумств, бывший замок Лихтенштейна был превращен в Hranicni Zamecek (Hlohovec 16; 420-519-354-354; hranicnizamecek.cz). Номера в отдельном, более новом здании, больше похожем на мотель, чем величественном, начинаются от 1500 крон за двухместный номер.

В Кромержиже зайдите в Черный Орел, или Черный орел (Velke namesti 24; 420-573-332-769; cerny-orel.eu), сочетание отеля и мини-пивоварни с одними из лучших блюд и лучшим пивом во всей Моравии, а также недавно оформленные номера.