Батик дипломная работа – » Батик. Образ человека в абстракции. «
Организация кружка по росписи ткани
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА
На тему:
Организация кружка по росписи ткани
План:
Введение
Глава 1. История возникновения батика
.1 Зарождение искусства батика
.2 История батика в России
.3 Основные виды художественной росписи ткани
а) Узелковый батик
б) Горячий батик
в) Холодный батик
г) Свободная роспись
.4 Основы композиции в батике
.5 Колорирование
.6 Разработка дипломного проекта
Глава 2. Методы обучения в системе дополнительного образования
.1 Методические рекомендации в проведении кружков младших школьников
.2 Календарно-тематическое планирование для кружка по батику
.3 Конспекты кружков по батику
Заключение
Список использованных источников
Приложение
Введение
В жизни нашей страны многое меняется, но мастерство у русских людей всегда было в почете, а те, кто обладал им, пользовались большим уважением. Ведь в каждое произведение мастера вкладывали частицу своей души, теплоту своих рук. И это делало работу уникальной, неповторимой, ценной.
Ежедневно мы соприкасаемся с искусством, будь то архитектурные памятники на улицах города, реклама, которая прочно вошла в нашу повседневную жизнь, произведения декоративно-прикладного искусства, украшающие интерьеры квартир, офисов и нас самих (ювелирные украшения, элементы одежды и костюмы в целом). Идея сохранения, возрождения и развития народной культуры, является основной частью в образовании и воспитании детей. Главная цель художественного образования — формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием (Кузин В.С. 1996 г.) Художественная роспись тканей является неотъемлемой частью в культурном наследии нашей страны.
Авторские изделия, выполненные ручной росписью, всегда эксклюзивны, в каждом из них душа художника, поэтому они вызывают интерес и желание приобрести, а новые технологии позволяют увидеть это произведение вписанным в окружающую среду или стать деталью вашего костюма.
В кружке на занятиях по батику не только углубляются знания учащихся и совершенствуются их практические навыки, но и развивается их мастерство. Содержание занятий в системе дополнительного образования расширяет и углубляет понимание школьниками вопросов теории изобразительного искусства, совершенствует их умение использовать теоретические знания на практике, в самостоятельной творческой работе.
Объектом исследования определены технологические особенности художественной росписи ткани. Предметом исследования является процесс преподавания батика на кружковых занятиях учащихся начальной школы.
Целью данной работы является исследование художественно-творческого развития детей в работе с техникой Батик и разработка методических особенностей преподавания батика на кружковых занятиях начальных классов.
Основная цель кружка: формирование знаний, выработка умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства (техника росписи по ткани), приобщение учащихся к творческой деятельности.
В результате изучения курса ученик должен: знать историю художественной росписи ткани; владеть терминологией, встречающейся при изучении темы; уметь анализировать результаты своей творческой работы.
Глава 1. История возникновения батика
.1 Зарождение искусства батика
Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней. Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обусловливает появление новых технологий на основе использования традиций древней росписи тканей.
Слово батик — явайского происхождения и в переводе обозначает рисование горячим воском. Это искусство развивали с глубокой древности много народов мира — индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим центром батика.
Существует красивая легенда о батике — искусстве, радующем глаз и освежающем душу. В незапамятные времена на вершину горы Аллу-Алу, что на острове Ява, спустился Батар Гуру и увидел, что земля погрузилась в тишину и сумрак, ибо нет радости ее жителям без ярких небесных красок. И простер он руку, и раскинулись на полях свитки изысканнейших тканей — ба. И простер он другую руку, и сонмы диких пчел устремились к нему, неся воск свой из глубин лесных. Растопил он воск, ударил в барабан, сгустил разноцветные тучи и пустился в пляс по шелкам, оставляя причудливый узор — тик, тик, тик.До народа доносилось батик-тик, ба-тик-тик.
В каждый узор был заложен сакральный смысл, как это произошло, уже неизвестно, до нас дошли лишь способы окраски ткани и трактовка символов, которых насчитывается около тысячи.
Некоторые эксперты считают, что батик изначально было искусством предназначенным исключительно для Яванской знати. Принцессы и благородные женщины проявляли свое вдохновение для создания изысканных рисунков. Маловероятно, однако, что они трудились сами. Вероятно, что большинство работ по окраске производилось ремесленниками, которые работали под их руководством.
Часть ученых не соглашается, что батик был искусством исключительно для знати, они считают, что батик был также распространен и среди народа. Батик рассматривался как одно из умений, которым должна обладать каждая Яванская женщина, также как и кулинария и домоводство.
Различные способы окраски ткани известны давно, достаточно вспомнить финикийских мореплавателей, которые доставали со дна моря моллюсков, способных дать лишь одну каплю драгоценного красителя. Разбавляя этот краситель водой, можно было добиться богатых оттенков пурпурного цвета.
Способ окраски ткани индонезийцы хранили как великую тайну, распространялись только готовые изделия.
Родиной шелка считают Китай (провинция Шан- Тунг). Шёлк ещё называли китайка, ткань из Китая. До нас это слово дошло дальней, кружной дорогой. В латинском языке существует слово сэрикус, означающее китайская материя. В Средние века вместе с шелковыми изделиями оно добралось до Скандинавии, где превратилось в сильки. Согласитесь, что преобразовать сильки в шелк не так уж трудно. Возможно, что словотворчество шло следующим образом: сильки, сильк, сельк, селк, шелк. Уже в 12 в. до н.э. в Китае изготовлялись тончайшие, особо искусственные ткани, требовавшие сложнейших технологических методов. Шелкопрядов китайцы разводили на специальных плантациях и очень долго держали секрет получения шелка- сырца. Особенно в глубоком секрете сохранялась окраска тканей и способ получения красителей из растений. Дошедшая до нас книга древнего Китая Чжоу ли периода Хань (2 век до н.э.) раскрывает некоторые тайны красильного мастерства, передававшиеся от поколения к поколению, и даже содержит описание рецептов получения красок, изготовления и окраски шелковых тканей и других таинств шелка, в том числе и его лекарских свойств.
Существовала глубокая вера в благотворное влияние шелка на здоровье человека, тело которого было им окутано. В старинных китайских рукописях упоминается также о целебных искрах, возникающих при трении шелка, с помощью которого лечили людей. Более поздний китайский манускрипт 8 в. рассказывает об особой росписи шелковых тканей посредством воскового рисунка, который выполняется на ткани с помощью кисточки, окунаемой в горячий воск. Рисунок, выполненный таким образом, не окрашивается никаким цветом, а остается белым.
В эпоху феодализма китайские художники сумели создать неповторимые по мастерству и поэтичности шелковые свитки с первыми в мире пейзажными композициями. Шелковые свитки — это своеобразная форма картин, помогающих показать природный мир во всем его многообразии. Вертикальные свитки вешались для обозрения на стену, что позволяло взгляду разом охватить изображенные на них просторы. Уже в 8 в. китайцы наравне с прозрачными водяными красителями стали применять богатую оттенками черную тушь. Тогда же начинали складываться различные способы и приёмы живописного изображения. С одной стороны, очень тщательная и подробная прописка натуры — чун-би, что в переводе означает прилежная кисть, а с другой стороны- как бы незавершенный сюжет, быстро написанный, позволяющий зрителю дофантазировать идею художника- сё-и, в переводе- живопись идеи.
Этот вид живописи на шелке писался не с натуры, а по памяти и вбирал в себя все самые характерные черты природы.
В 3 в. до н.э. шелководство из Китая распространилось в Индию, а затем в Корею и Японию. Для получения узорных тканей здесь использовали различные способы нанесения на ткань узоров краской, применяли при этом и восковые приемы ручной росписи, т.е. получение белого рисунка на цветном фоне.
Суть этих способов заключается в том, что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском; последние, впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, уда
www.studsell.com
Моя дипломная работа! | Страна Мастеров
Поделиться:
Здравствуйте, жители Страны! Давно я не выкладывала свои работы, да и времени на них просто не было!
Тема работы: Традиции народного искусства в художественном текстиле. А направление я взяла Древнерусский орнамент в шелковых платках 70х70, техника холодный батик!
Это моя защита! Преподнесла все это я так: два платка на растяжке, третий накинут на плечо модели, четвертый ,якобы, пробный прикреплен иголочками к витрине. Почему «якобы» расскажу позже!
А сейчас давайте перейдем к более детальному рассмотрению. Это платок, который я закончила первым. Тут как раз он еще на раме. Создавался эскиз уже в процессе работы, какие то элементы добавлялись наложением, смотрели с преподавателем на композицию в целом. Извиняюсь, фото не очень получились, фотографировала на телефон, и цвета искажены, в реальном они интересные. (блин, не перевернуть)
Фотографии не переворачиваются:-(((((
Это уже оформлен платок на растяжку, для защиты. Платок запарен!
Это второй платок. Эскиз был сделать давно, еще в начале года, а вот с цветом пришлось поиграть. Цвета все приближены к цветовой палитре древнерусского орнамента. Ох, уж, сколько литературы пришлось пересмотреть!
Тут правильно перевернулся:-) Тоже запарен.
Это третий платок! Создавался в наикратчайшие сроки — день эскиз, второй переносила на большой формат для перевода и переводила уже на шелк, с утра начала обводку резервом, а к вечеру был готов почти в цвете. Да видимо и судьба у него такая — при запаривании все (буквально все) цвета потекли! У тех двух слегка были подтеки, но они совсем не бросались в глаза. Мастера этой техники меня поймут! До защиты 4 дня! Запаривать мы возили в мастерскую батика в г.Иваново. Вот так вот получилось, успокаивали меня все: и муж, и сестра, и художники этой мастерской! Думала все! Пролетела я с дипломом как «фанера». Кстати, художники по батику, чтоб меня как то отвлечь водили меня по мастерской, давали советы, и все это показывали наглядно, было очень интересно! Я многое узнала!
В итоге, я буквально за два дня (не считая запарки) сделала «дубль два», за день до защиты свозили запарить туда же, слава Богу без протеков получилось. Пока я дублировала, муж занимался оформлением первых двух платков — пилил трубки:-) В итоге третий платок «хороший» мы решили просто накинуть, а тот представить как пробник. Преподаватель и научный Руководитель были в шоке, удивлялись как я успела! На фото как раз на защите мой руководитель показывает комиссии третий платок. Кстати, я за крайние дни еще успела тройное дублирование каждого эскиза и выполнить их в цвете. — на заднем фоне сбоку видны эскизы.
Батик я люблю, и надеюсь продолжу свое творчество в этом направлении! Вообщем все! Надеюсь не утомила вас! Буду рада гостям, так же критике!
Хочу сказать спасибо преподавателю по батику г.Кострома Бауровой Ирине Ардалионовне за помощь, и жительнице этой страны esha Евгении за то, что она отвечала на мои вопросы косаемые батика, они мне были полезны!
P.S. Я конечно понимаю, на соей шкуре испытала, как это учиться с маленьким ребенком, особенно заниматься дипломом, но все же совет на будущее тем, кто учится и будет защищать диплом, лучше все делать вовремя, чтоб оставалось время на какие либо доделки:-) Удачи всем в творческой деятельности! Теперь я с вами:-)
stranamasterov.ru
Художественное проектирование и колорирование платья. роспись способом холодный батик с применением активных красителей
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО
Уфимский Государственный институт сервиса
Кафедра »Технологии полимерных материалов и отделочного производства»
профессор, д.х.н.
М.Ю. Доломатов
Дипломная работа
на тему:
« ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОЛОРИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ. РОСПИСЬ СПОСОБОМ ХОЛОДНЫЙ БАТИК С ПРИМЕНЕНИЕМ
АКТИВНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ »
направление 654800 химическая технология полимерных волокон и текстильных материалов
специальность 240202 химическая технология и оборудование отделочного производства
Дипломник студент гр.
ХТД-51
Консультант
Руководитель
Рецензент
старший преподаватель
УФА — 2005 г
РЕФЕРАТ
на тему: Художественное проектирование и колорирование женского платья. Роспись способом Холодный батик с применением активных красителей.
Дипломник: студент группы ХТД — 51
Биккузин А. М.
Руководитель: старший преподаватель
Абдрахимова В. И.
Дипломная работа с., рис., табл.,
литературных источников,
Ключевые слова: ХОЛОДНЫЙ БАТИК, ШЕЛК, АКТИВНЫЕ КРАСИТЕЛИ, КРАШЕНИЕ, ЗАПАРИВАНИЕ, КОЛОРИМЕТРИЯ, ЛОКУС, ПСИХОЛОГИ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦВЕТА.
Объектом исследования является шелковая ткань- крепдешин.
Целью дипломной работы является проектирование и колорирование платья способом холодного батика с применением активных красителей. Описана техника росписи. С помощью компьютерной программы Corel DRAW 12 создан рисунок и подобраны цвета для колорирования. Определены цветовые характеристики расцвеченной шелковой ткани, описаны психо — физиологические воздействия цветов.
ABSTRACT
to subjects: Artistic designing and colouring feminine charge. The Painting by way cool batik with using the active dye staffs.
Diplomnik: student of the group HTD — 51 Bikkuzin A. M.
Leader: senior teacher Abdrahimova V. I.
Degree work s., fig., tabl., literary sources, exhibit.
The Keywords: COOL BATIK, SILK, ACTIVE DYE STAFF, DYEING, ZAPARIVANIE, KOLORIMETRIYA, LOKUS, PSYCHOLOGISTS And PHYSIOLOGY of the COLOUR.
The Object of the study is silk fabrics- krepdeshin
The Purpose of the degree work is a designing and colouring charge by way cool batik with using the active dye staffs. The Described technology painting. By means of computer program Corel DRAW 12 is created drawing and is selected colour for colouring. They Are Determined color features colouring silk fabrics, is described nut — a physiological influences colour.
СОДЕРЖАНИЕ
РЕФЕРАТ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы дипломной работы обусловлена времянными и научно-культурными факторами.
Под временными факторами следует понимать многовековые традиции человечества, которые из века в век совершенствовали свою одежду, используя для этого различного рода материалы растительного и животного мира (пальмовые листья, шкуры и оперенья животных). Одежда, по началу, являвшаяся чисто функциональным элементом (защита от дождя, ветра, холода), с веками приобретала эстетические особенности, которые достигались благодаря использованию новейших текстильных материалов. Действительно эстетичность, практичность и удобство одежды во многом определяется материалом, из которого она сшита или связана. А в этом вопросе нельзя обойтись без участия компетентных специалистов отделочного производства. Ведь благодаря их научным исследованиям и изобретениям становится возможным создание красивых и качественных тканей, а это в свою очередь дает возможность для создания эстетичной, практичной и удобной одежды.
В наш век научно-технического прогресса особую популярность получили синтетические волокна, а также изделия из этих волокон, которые по многим физическим, механическим, химическим показателям превосходят природные волокна. Однако одежда из синтетических волокон не сможет дать нам тех ощущений, которые мы получаем, когда надеваем одежду из хлопка, льна и шелка. И потом, тенденция отдавать предпочтение всему натуральному, по взглядам большинства людей, никогда не утратит своей актуальности. И поэтому хлопчатобумажные, льняные и шелковые изделия всегда будут пользоваться популярностью и спросом у покупателей, а в связи с этим и изделия выполненные в технике холодного батика.
На сегодняшний день холодный батик является довольно популярным и актуальным видом художественной росписи, как в области искусства, так и в текстильно-отделочном производстве. Наверное, нет таких выставок в экспозициях которых не имелись бы работы выполненные в этом стиле и, наверное, нет таких домов и гостиниц в интерьерах которых отсутствовал бы батик. Существует не малое число объединений, кружков декоративно-прикладного творчества, модельеров, художников и просто любителей создающих прекрасные работы в этой технике.
Человек всегда стремился украсить свою одежду и предметы быта, изобретая все новые и новые способы их отделки. Приемы бесконечно совершенствовались, становясь уделом лишь мастеров, не только виртуозно владевших техникой, но и обладавших незаурядным художественным вкусом. Первыми кто в первые применил технику росписи ткани были мастера востока. Именно на востоке берет свое начало это искусство и в последствии становится достоянием многих стран мира.
Разнообразные приемы батика позволяют получать на ткани многоцветные узоры любой сложности. Батик можно использовать в росписи как метровых тканей, так и штучных изделий — таких как декоративные панно, знамена, шарфы, галстуки, платки, покрывала, уникальные платья, юбки, халаты-кимоно.
Уникальные работы, выполненные в технике ручной росписи ткани, украсят любой жилой дом или общественный интерьер, подчеркнут индивидуальность одежды.
1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. Исторические аспекты возникновения шелковых тканей
История проникновения секретов изготовления шелковых тканей в Европу похожа на детективный роман, но долгий путь из Китая — родины тутового шелкопряда, — который пришлось преодолеть шелку, увенчался в конце концов успехом [1].
Легенда приписывает открытие шелка китаянке, которая случайно уронила кокон бабочки в горячую воду и заметила прекрасную сверкающую нить, отделившуюся от него… Большинство исследователей согласно с тем, что история шелковой нити насчитывает свыше четырех тысяч лет и родиной ее является Китай. Именно там и тогда императрица Си Линг-чи, жена известного императора Хуанг-ти (2640 г. до н. э.), сочла интересным и потому решила вырастить тутовое дерево, которым тут же заинтересовалась еще одна особа женского пола — моль. Следуя порядку вещей, проголодавшаяся бабочка моли наткнулась на свежее деревце в саду императрицы, отведала молодой листвы, блюдо ей пришлось по вкусу и она поселилась поблизости. Усиленно питаясь листьями разросшегося «феше небельного» тутовника — любимца императрицы, моль исправно откладывала на его же листьях грену — мелкие яйца, из которых впоследствии появлялись удивительные гусеницы с изящными рожками. Именно эти гусеницы и есть «авторы» шелковой нити и первые «прядильные» машины, такие скоростные, что современным за ними просто не угнаться. Эти же гусеницы шелковой моли (Bombyx mori), если сильно забежать вперед, послужили прототипом фильеры — механизма сформирования искусственной шелковой нити.
Стремясь стать бабочкой, гусеница «прядет» тончайшую шелковую нить (если быть точными, то сразу две нити), обвиваясь которой создает себе уютный домик-кокон, в котором, став куколкой, постепенно перерождается в бабочку и дожидается часа своего вылета. Далее — по уже известному кругу.
Древние китайские литературные источники упоминают о заботе и внимании к маленькой гусенице — «изобретателю» шелковой прялки. Примеру императрицы Си Линг-чи следовали все благородные семейства, и, согласно летописям, шелковая промышленность стала важным фактором в китайской экономической жизни, а коконы и шелковые ткани использовались аристократией древнего Китая как средство обмена, своеобразная денежная единица.
Китайцы использовали шелковую ткань не только для изготовления одежды, но и для настенных картин, религиозных украшений, внутреннего художественного оформления и для обслуживания императоров. Держа на службе шелк, они создавали новые рабочие места для тысяч граждан. Караваны со всех континентов меняли свои грузы на эту бесценную ткань и, таким образом, Китай процветал. Естественно, китайцы ревностно охраняли тайны их драгоценного ремесла. Это означало смерть под пыткой за распространение знаний вне границ, наложенных в соответствии с императорским декретом.
Много столетий прошло, прежде чем тайна шелка была ввезена контрабандой через Корею в Японию.
В области Сеттсу есть храм, установленный в честь четырех китайских «любовниц», которые были тайно ввезены в Японию, чтобы инструктировать в искусстве ткачества полотен и благородстве изобразительных мотивов шелков.
Правящие феодалы поняли
важность этой новой промышленности,
растили и лелеяли
Не менее изощренным способом с искусством добывания шелковых нитей познакомились и на полуострове Индостан: китайская легенда гласит, что яйца шелковой моли и семена тутовых деревьев приблизительно в 400-м году нашей эры были привезены в Индию китайской принцессой, которая скрыла их в своем головном уборе. Известно также, что шелководство в Индии сначала стали осваивать в долине реки Брахмапутра, замечательной по климату для роста тутовых деревьев и легко достижимой сухопутным маршрутом из Китая. Так или иначе, шелк проник в Индию, однако каким образом это точно произошло, — установить невозможно.
Затем шелковая дорожка потянулась через Персию и Центральную Азию на запад, к Европе. Греки одними из первых познакомились с невероятной тканью. Философ Аристотель в его «Истории животных» первым из западных авторов описал шелковичного червя: «… большой червь, который имеет рожки, что отличает его от других. В своей первой метаморфозе бабочка производит гусеницу, затем — куколку… все эти изменения имеют место в пределах шести месяцев. От этого животного женщины берут отдельные коконы, разматывают и после прядут нить».
После падения Римской империи производство шелка было перемещено в Константинополь. Император Юстиниан монополизировал торговлю и стремился проложить путь через Абиссинию, отклоняясь от персидского маршрута, по которому сырой шелк был когда-то импортирован с Востока в Европу. Два монаха, долгое время жившие в Китае, на самом деле действовали как шпионы Юстиниана, и ввезенный контрабандой в полом бамбуковом тростнике-трости шелк (в яйцах и семенах тутового дерева) снабдил западный мир сырьем, из которого вот уже более чем 1400 лет производятся византийские шелковистые структуры, получившие мировую известность.
Распространению шелка способствовали и ранние прелаты христианской церкви, чьи одеяния и украшение алтаря были сделаны из бесценной ткани. Феодальные лорды с завистью воспринимали церковную роскошь и вскоре стали использовать драгоценную ткань для себя. В шелк облачились женщины аристократического сословия и судьи. Во многих войнах следующих столетий шелк считался самым дорогим трофеем, был сокровищем, которого в Европе просто жаждали. В каждую страну западного мира, в каждый дом победители приносили отрезы шелка для своих матерей и жен.
На севере Африки, в Египте и в Испании шелковое мастерство распространилось благодаря сарацинам. Исламская культура продолжала в оформлении шелка традиционные темы, но устранила изображение человеческой фигуры, занимая освободившееся место декоративными композициями и надписями.
К десятому столетию арабские заводы по производству шелка имелись уже и на Сицилии. Превосходство их изделий отмечается в письменном доказательстве. Ордерик Виталис пишет: «Епископ Франции привез из южной Италии (Сицилия) несколько больших кусков шелка, Из самых прекрасных были сделаны четыре покрова для певцов собора».
В этом периоде истории основное богатство Европы сосредоточено в руках знати и церкви. Первый шелковый завод в Турине был построен под патронажем Луи XI. Это случилось за двенадцать лет до открытия Колумбом Америки, который, кстати, тоже вынашивал планы найти более короткий и легкий путь к восточным шелкам. Производство шелка от культивирования до изготовления ткани было выгодным бизнесом, поэтому лорды поощряли создание шелка в таких городах, как Флоренция, Милан, Генуя и Венеция. Эти города дали названия многим шелковым тканям, которые до сих пор в ходу.
В VII веке мудрый француз Колберт много сделал, чтобы стимулировать шелковую промышленность во Франции, предлагая страховые премии за выращивание тутовых деревьев, Тем временем Англия тоже не слишком отставала в производстве шелка от стран континента. Шелк был представлен на Британских островах во времена господства Генри VI. Война между Голландией и Испанией, когда множество ткачей эмигрировало из этих стран, дала первый реальный стимул к производству шелка в Британии. Через сто лет ряды британских «шелковиков» пополнились многочисленными переселенцами из Франции, которые в 1629 году основали профессиональную гильдию.
freepapers.ru
«Батик» — курсовая работа
Курсовая работа
По Декоративно — прикладному искусству
На тему: «Батик»
Студентки 531 группы
Крячко Евгении Александровны
г. Серпухов
2014 уч.,год
Содержание:
- Введение
- История развития:
- Горячий батика
- Холодный батика
- Узелковый батика
- Складывание батика
- Свободная роспись
- Свободная роспись с применением солевого раствора
- Материалы для батика
- Ткани для батика
- Подготовка ткани к батику
- Краски и красители
- Рамы для росписи
- Кисти
- Галерея
- Заключение.
- Список использованной литературы.
- Введение
Ба́тик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань — шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе — в зависимости от выбранной техники, ткани и красок).
Батик — это обобщенное название разнообразных
способов ручной росписи ткани. В основе
всех этих приемов лежит принцип резервирования,
то есть покрывания не пропускающим краску
составом тех мест ткани, которые должны
остаться незакрашенными и образовать
узор. Этот способ для получения на ткани
рисунка с незапамятных времен использовали
в древнем Шумере, Перу, Японии, Шри-ланке,
на Индокитае, в африканских странах. Родиной
батика считается остров Ява в Индонезии.
Современные техники росписи ткани очень
разнообразны. Батик вобрал в себя особенности
и художественные приемы многих изобразительных
искусств — акварели, пастели, графики,
витража, мозаики.
- История развития батика
Родиной батика искусство России ткани, считается Юго-Восточная Азия. К нам батик пришел из Индонезии, даже название этого декоративного искусства происходить от местного слова «анбатик»-рисовать, писать. При изготовлении батика, кроме красителей, использовались специальные составы- резервы, позволяющие сохранять окраску того или иного фрагмента ткани при дальнейшем окрашивание. Основой для росписи служили хлопковые ткани ручной выделки. Подготовки ткани удивлялось особое внимание: ее вымачивали, отбеливали, кипятили для придания однородности и необходимой плотности. После этого начинался многодневный процесс росписи: нанесение горячего воска, крашение, сушка. Эти действия повторялись столько раз, сколько различных цветов было в создаваемом рисунке. Как правило, таких циклов было не более 10. Это связано с достаточно ограниченным природных красителей, которые использовались в традиционном индонезийском батике. Тёплая коричневая гамма от цвета слоновой кости до тёмно-коричневого, подчеркивалась сочными тонами индиго- самого яркого красителя. Рецепты изготовления красок, ровны как и узоры росписи, принадлежали каждой семье и тщательно охранялись. По рисунку на одежде можно было определить принадлежность человека к касте, его общественное положение и родственные связи. Сюжеты для росписи использовались самые разные: от абстрактных рисунков до сложнейших орнаментов- для украшения одежды: многофигурные жанровые или религиозные композиции- для жилищ и храмов. Батик в древности был распространен не только в Индонезии, но и в Индии, где этот способ окраски носил название «бандхана» и «лахерия». Китайцы подарили миру шёл и, как следствие,- способ его окраски. Техника «лацзе- в переводе «узоры воском»-очень похожи на батик. На шёл наносили рисунок расплавленным воском, после чего ткань окрашивали. Когда воск удаляли, на его месте оставались участки непракрашенной ткани. Существовал и другой метод, при котором ткань в начале полностью окрашивали, а после нанесения узора из воска опускали в щелочной раствор, возвращавший фону роспись его первоначальный цвет. Такая роспись могла быть и многоцветной. В Японии, куда батик, по мнению ученых, попал из Индии или Китая он назывался «рокеми». Японцы, соединив полученные знания собственным культурным наследием, создали изумительные по красоте произведения с традиционными национальными узорами. Такие ткани использовались для приготовления кимоно. Когда в начале 17 в. в Индонезию проникли голландцы, они обратили внимание на поразительное сходство храмовых батиков- панно. Этой страны с фресками христианских церквей. Благодаря предприимчивым голландцам батик попал в Европу, европейцы модернизировали это искусство, превратив его в полупромышленный способ окраски тканей. В середине 19 в, окраска тканей в технике батика была вытеснена английской ситцевой набойкой, и батик почти на полстолетия становится уделом кустарей- ремесленников. Произошло это благодаря энтузиазму небольшого числа художников, которые, очарованные батиком, отправлялись в далёкие страны и изучали у индийских и индонезийских мастеров уникальную технику батика, посвящая этому долгие годы жизни. Затем, возвращаясь на Родину, они делились своими знаниями. Таким образом, уже к середине прошлого столетия техника батика насчитывала большую армию своих почитателей и последователей по всему миру. Во 2 половине прошлого века огромное количество художников и просто любителей со всего мира отправляются изучать технику на родину батика. Расписывая батик становится не только модно, но и престижным. При этом техника фактически не меняется, а переносится механически в другие страны и культуры. Батик имеет в основном утилитарный характер.
Батик в России.
В России батик появился примерно в 20 годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали исток и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов недостаток опыта и не правильно понятая функциональность обусловили значительные колебания художественного уровня изделия. Художники объединились в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большой заказ- театральные и сценические занавеси или шторы для кофе. В 30-х г., занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организованно несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. Только в 50-е г., после выхода партийного постановления «о всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной, легкой и местной промышленности» ситуация в корне изменилась. Была организованна мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу известных художников и набирали учеников- расписников. Постепенно батик стал появляться на выставках союзного значения. Постепенно было воспитано, выращено целое поколение художников, пришедших из учеников и получавших художественное образование параллельно с работой в качестве «распесника». Россия, будучи большую часть 20- го в., « за железным занавесом», оставалось в стороне от мировых тенденций. Лишь немногие художники имели возможность выехать за границу страны, чтобы познакомиться с искусством батика на его родине. Одной из первых ласточек была ныне заслуженный художник России Ирина Трофимова. Благодаря ее творчеству появилась в России первая подробная информация о технике батика. Именно она помогла российским мастерам определить свой творческий путь, посвятив себя батику. Конец 20-го века характеризуется бурным развитием в Росси этого вида искусства. Сегодня батик в России находится на высоком профессиональном уровне, с ярко индивидуальным техническим и художественным подходом, что находит своё отражение в регулярных выставках этого вида искусства, где московские художники по праву являются законодателями моды. В наши дни батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет особенности таких традиционных художественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик широко используется в дизайне интерьера, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми решениями. Батик позволяет создавать эксклюзивные ткани. Востребованные и мастерами высокой моды создающие более демократичную одежду.
3. Горячий Батик
Способ «горячий батик» наиболее живописен, но весьма трудоемок и сложен для воплощения. Наиболее древняя технологическая разновидность росписи. Горячим он называется потому, что резервирующее вещество используется только в горячем виде. Соотношение прокрашенных и непрокрашенных благодаря нанесению воска фрагментов и создаёт неповторимый узор росписи. Варианты резерва для горячего батика: 1) Фабричная восковая масса фирмы «Кройль» 500 г; 2) Парафин 250 г, искусственный воск 230 г, технический вазелин 20 г; 3) Парафин 400 г, натуральный воск 100 г. Массу расплавляют на водяной бане до однородности. В горячем батике разогретый резервирующий состав используется для нанесения контура, им же покрываются отдельные участки ткани для предохранения их от растекающейся краски. Благодаря тому, что контурные линии здесь не обязательны, в рисунке возможны мягкие переходы тонов. Соединение различных технических приемов нанесения резервирующего состава позволяет делать более тонкие и разнообразные разработки орнаментальных форм, в особенности цветочных мотивов. Перед началом росписи в технике горячий батик ткань промывают в горячем содовом растворе (на 10 л воды -1 столовая ложка соды). Содовый раствор смывает все промышленные добавки, которые используют во время обработки. Ткань становится чистой и немного усаживается, что предотвращает деформацию рисунка после нанесения его на ткань. Когда ткань просохнет, ее натягивают на раму. Рисунок наносят простым карандашом (не химическим). Существуют три способа нанесения воска. Два из них дают возможность живописной работы горячим резервом, а рисунок непосредственно соприкасается с фоном. Третий приём связан с контурной обводкой рисунка. Познакомимся с первым способом: воск наносят на всю плоскость мотива, а фон окрашивают. Получается целиком белый рисунок на цветном фоне. Рисование воском ярко выявляет творческий почерк автора, позволяет импровизировать. Второй способ более сложный: воск наносят на фон и внутренние линии, а сам рисунок окрашивают. Как и в первом случае, это легко выполнить щетинными кистями разной величины. Воск лучше наносить крупными пятнами неопределённой формы. Не надо «для начала» обводить кистью все контуры рисунка и проводить ровные полосы. Воск ляжет неравномерно и после крашения эти вовсе не живописные полосы проявятся. И третий, самый сложный приём: воск наносят только на контуры рисунка. Опустив затем ткань в краску, мы получим белый контурный рисунок на цветном фоне. Здесь показано крашение одним цветом. При крашении в несколько цветов или поверхностной росписи красками получается многоцветный рисунок .
Горячий воск на большие плоскости ткани наносят широкими щетинными кистями, а для нанесения линий пользуются тьянтингом или тонкой кистью. В тьянтинг воск заливают ложкой. Чем воск горячее и жиже, тем лучше. Его наносят быстрыми движениями, пока он не застыл, так как придется снова подогревать. Перед началом работы тьянтинг необходимо «расписать» на бумаге так, как «расписывают» новую шариковую ручку. Нижнее отверстие инструмента должно хорошо выпускать воск. Нанесенные с помощью тьянтинга восковые контуры или резерв из резинового клея создают барьер, сквозь который краситель не попадает на соседнюю плоскость. Если в местах, покрытых воском, ткань не потемнеет, значит воск не прошел в поры ткани, он застыл. Работу лучше прекратить, так как такой воск все равно отслоится от ткани. Горячий воск должен хорошо пропитать волокна ткани, иначе во время окраски краситель попадет на те участки рисунка, которые на этом этапе раскрашивать не предполагалось. Небольшие изделия можно красить также кистью, губкой, аэрографом. Чтобы краситель не попал на соседние плоскости, пользуются трафаретом. С разрисованной способом горячего батика ткани следует удалить воск. Как избавиться от воска? Если вы не экономили воск и на ткани образовались целые сугробы из него, растяните высохшую ткань по диагонали – воск немного потрескается и осыплется. Можно помять ткань с той же целью. Но воск по-прежнему остался в ткани и его надо удалить. Кладём на стол несколько газет, на них — батик, а сверху ещё несколько газет. Гладим горячим утюгом, меняя газеты до тех пор, пока на них не перестанут проступать жирные пятна от парафина. После этой забавной операции в ткани ещё сохраняются остатки парафина там, где он был нанесён, и в виде расплывшихся жирных пятен вокруг узоров. Удаляем их ватой, смоченной в бензине, но лучше – пиненом (разбавитель для масляных красок). Очень интересный эффект в горячем батике — кракле, или кракелирование – намеренное создание трещин ( кракелюров). Когда-то считавшиеся браком в индонезийской технологии, в новое время кракле обрело самостоятельное значение. После того как нанесен основной рисунок (но не более чем в два перекрытия) , ткань, натянутая на раму, при помощи широкой кисти—флейтца—сплошь покрывается разогретым резервирующим составом. Когда он застынет, ткань снимают с рамы, осторожно сминают и встряхивают, чтобы на слое резерва появились частые трещины, затем ткань снова натягивают на раму и губчатым или ватным тампоном перекрывают более темной краской. Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую темную сетку, сквозь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Снятие резервирующего состава производится ранее описанным способом. Получаемый узор напоминает трещины на сухой земле или глине, что придаёт работе ощущение нерукотворности, природности, как узоры на камнях или прожилки на листьях. Горячий батик – наиболее сложная техника из всех видов росписи, но и самая интересная. Овладев ею, вы обнаружите, что воск – самый благодатный материал для возможных экспериментов, поисков необычных художественных приёмов, импровизации. Даже сам непривычный запах горячего воска будит творческую фантазию.
Запомните! парафин и воск можно разогревать
только на паровой бане, если поставить
его прямо на плиту, то от высокой температуры
воск может воспламениться.
Когда парафин расплавится, уменьшите
мощность плитки, в дальнейшем поддерживайте
температуру необходимую для того, чтобы
резерв не застывал. Не забывайте подливать
в миску горячую воду.
Осторожно! Если
капля воска или парафина попадет в воду,
брызги могут обжечь кожу, глаза.
Большую эластичность резерву придают
добавки разогретой на паровой бане канифоли
(1-4 г) или воска (смешивают с парафином
в пропорции 1:2).
Для нанесения резервирующего состава
возьмите плоские щетинные кисти №5 и
№10. Для покрытия больших участков пригодятся
флейцы — плоские кисти шириной 2-3 см.
Нанесение воска.
Существует 3 способа:
1. Воск наносят
кистью на всю плоскость мотива, а фон
окрашивают. Получается негативный рисунок
— белый на цветном фоне.
2. Воск наносят
на фон и внутренние линии мотива, а сам
рисунок окрашивают. Воск наносите крупными
пятнами неопределенной формы. Не стоит
обводить сначала кистью все контуры мотива,
так как при крашении эти полосы проявятся.
3. Самый сложный
способ — воск наносят только на контуры
рисунка. Для этого пользуются чантингом
(называется инструмент, который используют
в горячей технике батика. Функция его
такова: с помощью чантинга наносят на
ткань расплавленный воск). Работа с ним
очень сложна, необходимо много тренироваться,
чтобы контуры получались ровными.
4. Холодный
батик
Эта техника росписи по ткани использует специальный резервирущий (ограничивающий растекание краски по ткани) состав холодным, в отличие от техники горячего батика. Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку (резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку. Для нанесения на ткань контура рисунка применяют стеклянные трубочки. Наиболее распространенная и удобная в работе трубочка с загнутым тонким концом и резервуаром, расположенным ближе к ее рабочей части. Резервуар представляет собой шаровидное утолщение и служит для запаса резервирующего состава. Загнутый конец трубочки должен иметь тонкие стенки, так как ширина контура зависит не только от величины отверстия, но и от толщины трубочки.
Холодный батик основан на применении резервирующих составов, ограничивающих растекаемость краски по полотну. Художественная особенность этого способа росписи в том, что обязательный цветной контур придает рисункам четкий графический характер. При этом количество цветов не ограничивается.
Резервирующий состав наносят на ткань в виде замкнутого контура. Хорошее проникновение резерва в ткань — важнейшее условие в контурной росписи. Если при нанесении контура останутся пропуски и разрывы, краска выйдет за пределы рисунка. При работе на плотной ткани наводят толстый контур, а на прозрачных, легких тканях — более тонкий. После того как контур рисунка наведен, ему дают просохнуть. Перед нанесением краски необходимо проверить качество наведения резерва на изнаночной стороне образца, капнув вовнутрь каждой формы воды. Если в каком-либо месте вода пробивает резерв, этот участок образца следует просушить и навести резерв вторично, но уже по изнаночной стороне. После этого снова проверьте качество линии. Начинать заливку цветом следует с самых светлых тонов, чтобы легче было перекрыть более темным тоном нежелательный брак. При этом не следует забывать, что участки рисунка необходимо равномерно насыщать краской, чтобы не образовывались разводы.
5. Узелковый батик
Это поначалу может показаться, что метод сложный.
На самом деле все просто. Как и раньше, ткань нужно обязательно зарезервировать, но здесь мы используем не контуры или воск для резерва, а… различные веревочки и жгуты. Из них мы делаем на ткани различные узелочки, а потом наносим на них красящий состав, или опускаем в краску. Результат такой техники: на ткани видны непрокрашенные места, оставленные от ниток, они красиво расходятся лучами и кругами.
Как делаются узелки?
Тут вариантов масса. Можно проявить фантазию и придумать что-то свое. Узлы и узелки вяжутся веревками, ниточками, жгутами. Ткань можно сложить по-особому, получив на выходе необычный рисунок. И никаких шаблонов для батика не надо! Под ткань можно положить пуговицы или камушки.
Первый этап
Берем ткань для батика (х\б, шелк, шерстяные ткани) и краску для них. Можно нанести на белое (или не белое) полотно брызги, пятна, полоски- смотря что вы задумали.
Второй этап
Теперь самое важное – узлы. Это суть метода узелкового батика, от этого зависит, какой станет вещь на выходе. После применения узлов и скручивания, складывания ткани можно получить круги, цветки, а если применить пуговицы или камушки – еще более интересные формы. Итак, завязываем узлы.
Третий этап
Опускаем в сосуд с краской наш платок-батик или просто кусочек ткани. Если вы хотите, чтобы границы рисунка были плавными, размытыми, ткань нужно сбрызнуть водой перед началом. Если хочется иметь яркий, насыщенный рисунок, то опускаем в краску сухую ткань или наносим краску кистью. Тут есть один минус: внутрь ткани может проникнуть не вся краска и на вашем платке останутся белые пятна. Зато расход краски более экономный!
Можно использовать различные краски, тогда рисунок получится радужным, многоцветным.
Если краску вы брали «по утюг», то достаточно после высыхания прогладить ткань утюгом – и краска будет закреплена. Если краска другая, закрепляем ее другим способом, например, запариваем.
Четвертый этап
После того, как краска закреплена, снова мочим наш батик в проточной воде, тщательно выполаскивая лишнюю краску.
6. Складываемый батик
Целенаправленно складывая ткань, получим более четкий рисунок. Главная задача при этом — так сложить материал, чтобы он окрасился равномерно. Часть ткани, оказавшаяся наверху, выглядит ярче всего. В нижние слои краска проникает все меньше и меньше. Если веревки не пропускают краску и хорошо затянуты, внутри должна сохраниться чисто белая ткань.
myunivercity.ru
Батик — курсовая работа
Содержание
Введение…………………………………………………………
Анализ литературы…………………………………
Глава 1 История росписи тканей………………………………………….…..3
1.1 Отличительные
особенности японского батика……
Глава 2 Основные способы росписи тканей…………………………………8
2.1 Холодный батик……………………………………………………………..
2.2 Материалы………………………………………………………
Глава 3 Развитие живописи в Японии ……………………………………….12
3.1 Цвета Японии………………………………………………………………
3.2 Жанры…………………………………………………………………
Глава 4 Использование росписи ткани в оформлении интерьера…………..20
Глава 5 Технология выполнения батика ………………..…………………..29
Глава 6. Технология выполнения картины…………………………………..31
Глава 7. Расчет себестоимости выполненного изделия……………………….37
Заключение……………………………………………………
Список использованной литературы…………………………………………39
Приложения
Введение
Батик — это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться незакрашенными и образовать узор. Этот способ для получения на ткани рисунка с незапамятных времен использовали в древнем Шумере, Перу, Японии, Шри-ланке, на Индокитае, в африканских странах. Родиной батика считается остров Ява в Индонезии, где и по сей день одежда из тканей, расписанных вручную, очень популярна.
Ручная роспись шелковых и хлопчатобумажных тканей возникла у нас в стране сравнительно недавно: в конце 20-х — начале 30-х годов. В отличие от большинства других художественных ремесел, здесь нет прочно сложившихся традиций и прямых преемственных связей с крестьянским бытовым искусством или с каким-либо определенным художественным промыслом России.
Современные
техники росписи ткани очень разнообразны.
Батик вобрал в себя особенности и художественные
приемы многих изобразительных искусств
— акварели, пастели, графики, витража,
мозаики. Значительное упрощение приемов
росписи по сравнению с традиционными
техниками и многообразие специальных
средств позволяет расписывать различные
детали одежды, предметы интерьера, картины
на шелке даже тем, кто никогда раньше
не занимался оформлением ткани.
Цель
работы: создание творческой
композиции в виде ширмы в технике батик.
Основные
задачи:
- изучить материал по заданной технике, углубить знания о декоративно- прикладном искусстве, систематизировать знания о росписи ткани;
- освоить основные приемы росписи ткани;
Глава
1. История росписи
тканей.
Слово батик, как считается, происходит от слова “ambatik”, дословный перевод которого означает » ткань с небольшими точками «. «Ba» — означает ткань. Суффикс «tik»означает — маленькая точка, капля или создание точек. Батик может также исходить от Яванского слова «tritik», которое описывает процесс резервирования от окраски, где ткань резервируется, зашиванием или завязыванием её частей. Другое Яванское обозначения мистического процесса батик — «mbatik manah», что означает «рисование батика на сердце».
Наиболее ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся к I веку н.э. Плиний Старший дал в одной из своих книг описание способа окраски, который применялся в Египте: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным». Как видим, описание очень похоже на современные определения батика.
В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже — фигуративные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П.Рофайер: «относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой». Он полагает, что батик как способ был завезен из Индии.
Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батикования: «С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является «крис»- древнейшее оружие яванцев — он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом».
Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов и особенно в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. «Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик — воплощение мужского и женского аспектов мироздания». Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни. Мир и миф есть единое целое.
Можно говорить не о прямом заимствовании из Индии, а скорее о совершенствовании давно знакомой индонезийцам техники. Через множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор — тьянтинг (джаньтинг) — маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор — характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство. ( рис. 1)
Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов — княжеских домов патриархальной Явы.
Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их
дозволялось только членам княжеской семьи.
Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.
Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.
Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.
Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается «монополия» женщин в батике. Совершается переход к технике tjap — батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap — батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.
История технологий окраски в Индии, Китае и Японии. В Индии в средние века рисунок на ткань наносился двумя способами — кистями и при помощи деревянного штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Известные исследователи индийского ткачества Дж.Ирвин и П.Шварц утверждают, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».
Из ручной технологии до настоящего времени широко распространена техника узелковой окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.
Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.
Технология,
соответствующая батику, известна под
названием каламкари и
Распространение метода набойки, или набивки явилось важным усовершенствованием (рис.2). Индийские ситцы (голландское chintz от хинди ‘чхинт’) пользовались огромной популярностью в самой Индии и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII веков. Для мольеровского Журдена обзавестись ситцевым халатом означало приобщиться к аристократическому обществу. Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления. Можно сделать вывод, что именно европейский спрос породил развитие индийской набойки, которая совершенно вытеснила ручное изготовление ткани в Индии. Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. Современные исследования находят относящиеся ко все более ранним периодам доказательства того, насколько высоко были развиты тканевое производство и технологии в средневековых Индии и Китае.
Китай дал миру такой прекрасный материал, как шёлк. Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае называлась жанцзе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жанцзе повсеместное носила как знать, так и простой народ. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском),
student.zoomru.ru